четверг, 13 октября 2011 г.

Где, как и чем заправлять?

Опытный водитель заправляет машину, как говорится, на автомате. Это такое же рутинное событие, как выезд из гаража, включение поворотника или торможение. Заправок сейчас много, да вот бензин не везде одинаков.
Перед начинающим водителем сразу встают вопросы — где, когда, как заправлять. И вообще, что такое заправка. Ситуация что-то вроде первой поездки на метро (как ступить на эскалатор и т.д.)
Итак, у Вас перед глазами указатель уровня топлива. Шкала у него градуирована в долях объёма бензобака (простые дроби или словесно — полный, пустой, половина). Обычно есть ещё сигнальная лампочка, которая на исходе топлива загорается.
Бензин заканчивается не вдруг. Двигатель начинает работать с перебоями на неровной дороге, в подъёме, при резком повышении скорости. Если же вы поняли, что в баке уже совсем пусто, аккуратно съезжайте на обочину и остановитесь.
Нужна помощь. Можно сбегать с канистрой на заправку, прикупить чуть-чуть топлива на дороге, чтоб хватило до той же заправки, или попросить, чтобы Вас туда отбуксировали.
Однако не нужно уподобляться плохой хозяйке, которая идёт за постным маслом, когда уже собралась жарить котлеты. Заведите привычку ехать на заправку, когда указатель перейдёт ниже половины бака. Итак, мы выяснили, когда заправлять.
А где заправлять? Увы, стандарт вроде бы один для всех, а качество топлива на разных заправках разное. Конечно, если Вы с пустым баком в малознакомом месте, то выбирать не приходится. Если же Вы в своей округе, узнайте у друзей, на какую заправку ездят они. Одновременно Вам скажут, куда лучше не ездить и объяснят почему. В какой-то степени ситуация аналогична пивным ларькам в давние советские времена: пиво вроде бы с одного завода, а разное (по-разному разбавляли?). Так что куда попало за бензином не ездим. Выбираем несколько АЗС с надёжной репутацией и хорошенько запоминаем дорогу именно к ним.
И в любом случае — как заправлять? Это важно на первых порах, пока Вы ещё не привыкли. В первую очередь запомните, где на Вашей машине находится люк бензобака. Он может быть слева, справа, сзади — в общем, там, куда его поместила фантазия автоконструктора. Это важно, в первую очередь, чтобы подъезжать к бензоколонке с нужной стороны. Кроме того, между колонкой и машиной должно быть место для Вас, так что очень близко к колонке вставать не надо.
Понятно, что заправка — объект весьма высокой пожароопасности. Поэтому запоминаем: остановились — заглушите двигатель. Иногда могут потребовать высадить пассажиров. И абсолютная (при этом общеизвестная) истина — на заправке не курят!
Открываем лючок бензобака. Научиться делать это быстро и аккуратно надо заранее, узнав в инструкции порядок действий. Чаще всего лючок открывается из салона.
Каким топливом заправлять? Конечно, тем, на какое рассчитан двигатель Вашего автомобиля. Если на бензин — ни в коем случае не заправляем соляркой (и наоборот). В этом случае Вы просто испортите двигатель.
Бензин - какой именно. Сейчас заводы чаще рекомендуют АИ-95, но ничего страшного, если будет АИ-92. Тип и марка топлива указаны в инструкции к автомобилю.

Если на АЗС работают заправщики, назовите ему марку необходимого бензина, затем оплатите в кассе. Здесь два варианта — определённое количество литров или до полного бака. Возьмите чек (в случае некачественного бензина он будет основанием для претензии). Если заправщиков нет, снимите заправочный пистолет с колонки и вставьте его в горловину бака. Нажимаете на рычаг, называемый, естественно, курком. Цифры на табло будут показывать литры и стоимость заправляемого бензина.
При заправке конкретного объёма (Вы это увидите на табло) колонка сама перекроет подачу бензина. Во втором случае поток бензина будет перекрыт, когда бак будет полным. Далее аккуратно вынимаете заправочный пистолет (могут быть брызги) и вешаете его на колонку. Закрываете лючок бензобака. При заправке до полного бака не забудьте взять сдачу.
Вот и вся церемония. Едем дальше.

Готовь сани летом…

Иначе говоря, готовимся к зиме.
Если уж человек к зиме готовится серьёзно и основательно, то автомобиль тем более надо подготовить. Ведь на морозе то наледь на стёклах, то дверь примёрзнет, то замок не открывается, то автомобиль вообще не заводится… И к этому нужно быть готовым заранее.

На морозе дизельное топливо становится вязким, гелеобразным. Чтобы этого не случилось, в него добавляют антигель  — специальную присадку. Некоторые антигели ещё и борются с засорением топливного фильтра и отложениями в топливной системе. Расход антигеля невелик: флакона 325 мл достаточно на 170 л дизтоплива.
Вы подошли морозным утром к автомобилю, а он буквально покрылся слоем льда. Берёте аэрозольный баллончик антилёд, брызгаете на стекло, и через несколько минут стеклоочиститель легко обеспечит Вам обзор. Таким же образом чистим фары, зеркала и другие мелкие детали. Даже замок можно разморозить. Если льда много, то после разбрызгивания препарата придётся поработать пластмассовым скребком.
Есть в автомобиле места, откуда трудно убрать влагу — система зажигания, дверные замки и т.д. Распылим там водовытесняющий препарат (например, WD-40). Правда, со льдом он не справится.
Если летом в бачке омывателя справляется вода, то зимой туда должна быть залита специальная омывающая жидкость. Температура замерзания у неё достаточно низка, да вдобавок она удалит со стекла грязь и соль, которой зимой посыпают дороги. Она не только не замерзнет на морозе, но и удалит со стекла и щеток стеклоочистителя грязевую пленку и дорожную соль. Основной компонент её — изопропиловый спирт — внимательно читайте этикетку. И вообще будем внимательнее при покупке — омывающую жидкость часто подделывают на основе технического спирта, а он очень ядовит.
Провода помогут
Если аккумулятор Вашей машины не хочет работать, надо иметь специальные провода, чтобы завестись от другого автомобиля. Как именно?
Соединяем кабелем «плюсы» обоих аккумуляторов, другой кабель подключаем к «минусу» заряженной батареи, затем к «массе» автомобиля с разряженным аккумулятором (выбираем для этого неокрашенную деталь подальше от топливопроводов и батареи). Запускаем двигатель «разряженного» автомобиля и даём поработать в режиме холостого хода несколько минут. После этого снимаем провода в обратном порядке.

Выбираем автомобильные шины

Тот факт, что шины Вашего автомобиля чёрные и находятся внизу — ещё не повод, чтобы не обращать на них внимания. Полагаем, что Вам приходилось слышать об авариях и катастрофах, в которых именно шины и были «виноваты». Конечно, не сами шины, а водители, но от этого не легче.
Вне зависимости от того, покупаете ли Вы автомобиль — новый или подержанный — или давно сидите за рулём своего авто, на состояние покрышек надо постоянно обращать внимание. Шины должны быть качественными и надёжными.

Главное — шины должны подходить к дискам колёс автомобиля. По этому поводу обычно есть рекомендации автозавода, их и надо соблюдать. Чрезвычайно желательно иметь одинаковые шины на всех четырёх колёсах (если автозавод не рекомендует иное). И в любом случае на одной оси автомобиля должны стоять шины одного типоразмера с одинаковым рисунком — это требование Правил дорожного движения!
Общеизвестно понятие «сезонная резина» — летняя или зимняя. Зимние шины бывают с шипами, затрудняющими скольжение, или без них. Маркируются они чаще буквами латинского алфавита M+S, что означает «грязь+снег». На шипованных шинах лучше ездить за городом, где дороги не очищены и вообще далеко не комфортные. На городском асфальте можно ездить на нешипованных, даже если поверх асфальта каша из снега и соли. Летняя резина, естественно, предназначена для остальных сезонов.

Выпускаются всесезонные шины, которые маркируются AS (All Seasons — все сезоны) или AW (Any Weather — (любая погода). Эти шины уступают специализированным, сложнее в производстве и стоят значительно дороже сезонных. Они, так сказать, для лентяев.

Автошины делятся на диагональные и радиальные, камерные и бескамерные. Радиальные мягче и комфортабельнее диагональных. У них меньше сопротивление качению, что снижает расход топлива. Их управляемость значительно лучше, а срок службы заметно дольше. Однако они слабее, чем диагональные, переносят удары и порезы и недостаточно прочны на плохих дорогах. Радиальные шины лучше для езды по шоссе.
Автомобильные шины, которые Вы покупаете, должны соответствовать российским и международным стандартам. Сертифицированные шины имеют маркировку Е (это соответствие европейским стандартам), DOT (американским) или и ту и другую.
Как и в отношении любого товара, можно говорить о брендах с мировой известностью (Dunlop, Kleber, Matador, Michelin, Nokian, Pirelli) и о продукции менее известных предприятий.
Абсолютно ясно, что качество купленных вами шин напрямую определяет потенциальную опасность попасть в аварию. Безопасность Вашей жизни, в конце концов, самое главное.

Если заменяем колёса…

Главное — не следует это делать без необходимости. Если винты откручивать и закручивать, да еще без динамометрического ключа, диски колёс просто деформируются. Основная рекомендация — ездить, пока передние колёса не будут близки к предельному износу.
Однако может статься, это Вам потребовалось внезапно и вдруг. Что надо иметь в этом случае? Конечно, само запасное колесо, домкрат, баллонный ключ, дощечку для подставки под домкрат, противооткатные упоры (два бруска-клина), насос с манометром и пару перчаток.
Найдите ровный участок дороги в безопасном месте (на проезжей части — только в более чем крайнем случае!) Помните о правилах техники безопасности!
Работать надо аккуратно — если, к примеру, бросать болты и гайки на землю, в резьбу забьётся грязь. Найдите для них чистую тару. Если запасное или снятое колесо прислонить к машине — оно может упасть в самый неподходящий момент и причинить неприятности.
Вроде бы всё ясно и просто - отвернул-заменил-завернул-поехали. Однако при этом нетрудно и автомобиль повредить (помять пороги и не только). И себе нанести травму.

Каков порядок действий при замене колеса?

Включаем первую передачу, затягиваем стояночный тормоз и под колеса с противоположной стороны автомобиля подкладываем клинья-упоры. Их надо слегка дослать молотком для большей страховки от перемещения автомобиля.
Берём запасное колесо, кладём его на землю, ослабляем гайки заменяемого колеса. Устанавливаем домкрат под небольшим углом на подставку для увеличения площади опоры, чтобы домкрат не вдавился в грунт.
Приподнимаем автомобиль домкратом, отворачиваем гайки крепления, снимаем колесо и кладём его на землю. Последней отворачиваем гайку (болт), находящуюся на вершине круга.
Снимаем колесо, слегка приподнимая его двумя руками с боков ниже средней линии. Руки не должны при этом быть между колесом и дорогой или кузовом — возможна травма!
Ставим запасное колесо, сначала наживляем верхнюю гайку (болт), затем остальные. Затягиваем ключом (насколько возможно) гайки (болты) крепления, но не по кругу, а крест-накрест! Только такая последовательность обеспечит правильную центровку колеса.
Опускаем машину на землю и окончательно подтягиваем гайки (болты). Убираем снятое колесо и клинья из-под колес.
Проверяем давление в камере и при необходимости подкачиваем ее до номинальной величины, которая указана в техническом описании автомобиля.
Проверяем ниппель камеры на герметичность, потом заворачиваем его колпачок.

Какой привод выбрать?

Эта статья будет интересна как начинающим автомобилистам, так и уже опытным. Некоторым она поможет выбрать автомобиль, максимально отвечающий вашим требованиям, некоторым узнать все тонкости того или иного привода.
Думаю, всем людям, считающим себя хоть немного осведомлёнными в области автомобилестроения, известно, что такое привод в автомобиле. На всякий случай повторим: энергия двигателя должна передаваться на колеса, на какие колёса она будет передаваться — такой и привод. Конечно, это не самое точное определение, но суть понять можно. Итак, всего существует три типа привода: передний, задний и полный. Рассмотрим каждый из них:
  1. Передний привод. Как видно из названия, энергия двигателя передаётся на передние колёса. Такой привод часто встречается у недорогих японских автомобилей. Обладает меньшим весом из-за отсутствия кардана. Автомобиль с передним приводом склонен к сносу, так как передняя часть автомобиля получается тяжелее, чем задняя. Плюсы: проходимость лучше, чем с задним приводом, наиболее подходит для начинающих водителей из-за сравнительной простоты. Минусы: автомобиль склонен к сносу, плохие динамические характеристики.
  2. Задний привод — энергия передаётся на задние колёса. Этот привод встречается на вазовской классике, американских авто. Также задний привод имеют японские и европейские автомобили высокого класса. Плюсы: хорошие динамические характеристики, вследствие чего, этот привод используют на спортивных машинах. Минусы: не лучший вариант для неопытных водителей, склонен к заносу.
  3. Полный привод — энергия передаётся на все четыре колеса. Такой привод встречается на седанах и универсалах средней и высшей ценовой категории, внедорожниках и спортивных автомобилях (в основном предназначенных для ралли). Полный привод бывает разный. Может быть, что энергия от двигателя поровну распределяется между передней и задней осью, а может быть, что в соотношении 30% на переднюю и 70% на заднюю, как, например, на Lamborghini Gallardo. Может быть, что в обычных условиях езды вся энергия передаётся на передние колёса, но как только они начинают проскальзывать, подключаются задние. Эта схема используется на Mitsubishi Outlander. Плюсы: отличная проходимость, наиболее подходит для неопытных водителей, автомобили с полным приводом обычно не сносит, не срывает в занос. Если сцепление покрышек с асфальтом заканчивается, то автомобиль плавно скользит всеми четырьмя колёсами. Минусы: самый дорогой и тяжелый тип привода.
Надеюсь, данная статья поможет Вам развеять всю загадочность, связанную с типами приводов. Удачи на дорогах!

Покупка китайского автомобиля: стоит ли игра свеч?

В последнее время популярность китайских автомобилей побила все мыслимые и немыслимые рекорды: продажи «китайцев» растут день ото дня, как и количество китайских авто на наших дорогах.
Лидерами продаж среди китайских автомобилей являются Cherry, Geely, SsangYoung. Невиданный ранее спрос на китайский автопром объясняется очень просто: дешёвая цена плюс полный «фарш» при заграничном внешнем виде.
Низкая себестоимость и конкурентоспособная розничная цена китайских машин с лихвой «компенсируются» «врождёнными» недостатками автомобиля: малым ресурсом запасных частей и технологиями прошлого и позапрошлых поколений.
 В среднем китайский автомобиль проходит от 5 000 до 15 000 км между посещениями станций технического обслуживания. Чаще всего замене подлежат такие запчасти, которые на первый взгляд достаточно дешевы: ремни привода генератора и распределительного вала, все резиновые уплотнители и пыльники, наконечники рулевых тяг, шаровые опоры, втулки и подшипники. Также часто приходится менять электрооборудование «китайца». Поэтому прежде чем купиться на подкупающую дешевизной простоту китайского дизайна, подумайте, насколько дорога Вам собственная жизнь и жизнь близких людей. Ведь перечисленные детали действительно стоят копейки, но от них зависит жизнь и здоровье водителя и пассажиров, жизненно важные вопросы безопасности.
Кроме мелких, но частых поломок запчастей, имеющих критическое значение для безопасности китайского автомобиля, случаются и менее значимые, но от этого не менее неприятные дефекты качества деталей. Так, например, обшивка «китайца» через некоторое время начинает сыпаться, отпадать, дребезжать, отходить и открывать взору хозяина и гостей автомобиля неприлично зияющие щели и все внутренние полости кузова автомобиля. Иной раз отваливаются даже сиденья под водителем и пассажирами.
Да, конечно, в некоторых ситуациях покупка китайского автомобиля оправдана, так как за 10—12 тысяч долларов США можно приобрести либо бэушную иномарку советских времён (с неизвестно насколько прогнившим кузовом и подвеской, с двигателем, пережившем на своем веку далеко не единственный капремонт), либо что-нибудь поновее, но отечественного, негламурного производства. А ведь душа так жаждет комфорта и красоты за небольшие деньги!
Если провести детальный анализ, то китайский автомобиль предоставляет покупателю за вложенные в него деньги достаточно красивую и динамичную внешность машины, качество же самого «китайца» ушло не далеко от качества классических отечественных автомобилей, тех же «Жигули» или «Запорожца».

Какие цвета авто нынче в моде?

В Стране Восходящего Солнца самый уважаемый и торжественный цвет — черный. В мире, по данным исследователей авторынка, с черным цветом активно конкурирует пока серебристый металлик — он не такой маркий, как его темный собрат.
И хотя черный цвет вряд ли утратит свои «протокольные» позиции в перечне расцветок, в концу первого десятилетия XXI века в дизайне автомобилей так называемой городской волны (компакт-кары и кроссоверы), скорее всего, будут преобладать более яркие тона — синий, желтый и красный.
Уже сейчас результаты проведенного в 2006 году исследования учли такие компании, как Mercedes-Benz, BMW, Audi и Volkswagen, которые отдают предпочтение темно-синему цвету с металлическим оттенком. В США популярен темно-коричневый металлик, а также светло-коричневый и ярко-красный.
Дополнение к цвету «металлик» означает, что использован особый — многослойный — способ нанесения красочного покрытия, увеличивающий срок службы краски.
А кроме того, эксперты уверены, что покупатели новой, молодежной волны склонны больше внимания уделять цветовой гамме облюбованного четырехколесного друга, чем автолюбители старшего поколения. Нет в салоне нужного цвета — могут и отказаться от покупки!
Впрочем, изучая отчет, следует помнить и о том, что заказчиком исследования является одна из крупнейших в сегменте производителей лаков и красок для автопрома компаний. Так что исследование — не столько ориентир для автопроизводителей, сколько, скорее, бизнес-план для самой этой компании.