Как хранить летнюю резину

Как хранить летнюю резину
Помещение, в котором вы собираетесь оставить летнюю "обувь", должно быть достаточно прохладным, так чтобы температура в нем не превышала +23 -- +25 градусов.
Если шинам будет слишком "тепло", то они покроются микротрещинами, что ускорит их старение. А это, безусловно, скажется на вашей безопасности в новом сезоне. Впрочем, они, шины, боятся и холода. Поэтому неутепленный гараж для них -- все равно что рядом стоящий обогреватель. Место же "зимнего прикола" должно быть удалено от источника тепла более чем на метр. Также помещение для хранения шин должно быть темным и проветриваемым -- то есть укутывать шины в брезент, как бы эстетично вы его ни драпировали, не стоит. Необходимо озаботиться также и тем, чтобы покрышки не соприкасались с маслами, красками, топливом и иными жирными поверхностями. И обязательно резину протрите насухо. Чтобы то же самое масло или остатки нефтепродуктов не "разъели" за зиму вашу "обувь".
Принципиальным в процессе сохранения резины является то, в каком виде вы ее собираетесь хранить. Дело в том, что если вы ее храните в виде "колес", те есть с дисками, то их надо либо подвешивать к потолку за центральное отверстие диска, либо складывать "колодцем". Нелишним будет их еще немного подкачать. С "раздельной" же резиной поступают совсем по-другому.
Их колодцем хранить никак нельзя: под тяжестью "верхов" борта и протекторы шин могут деформироваться, и колеса едва ли будут полноценно служить вам в следующем сезоне -- уменьшается сцепление с дорогой и, как следствие, "обувь" снашивается не только неравномерно, но и гораздо быстрее. Поэтому шины без дисков следует хранить в строго вертикальном положении -- на полу или на полке, равномерно "помешивая", т.е. поворачивая вокруг оси, каждый месяц градусов на 90. Так за холодный сезон они сделают полный круг.
Если шины с камерами, то давление внутри необходимо минимизировать. Несколько слов нужно сказать и об отдельно хранящихся камерах. Наверное, лишним будет напоминать, что их не стоит ни мять, ни комкать, ни складывать. От этого на них появляются складки, а затем и трещины. Кроме того, на всякий случай пересыпьте их тальком -- чтобы не слипались за зиму. Закон диффузии еще никто не отменял

Автомобильные кондиционеры

Автомобильный кондиционер - механизм сравнительно прихотливый, поэтому чтобы избежать неполадок, необходимо постоянно за ним следить. Важность регулярного обслуживания иногда недооценивается, и некоторые автовладельцы обращаются в сервис, когда проблема уже возникла. Как избежать поломок и сбоев в работе кондиционера? Ответить на этот вопрос мы попросили нашего эксперта, главного механика автосервиса Романа Черванова.
Общей неисправностью всех систем, которые долгое время не были в работе, является разрушение манжеты вала компрессора. Если она долгое время не смазывается маслом, то усыхает, как бы приклеивается к валу и при включении системы вращается вместе с ним. Это быстро приводит ее в полную негодность. При разрушении манжеты компрессора хладагент и компрессорное масло вытекут из системы. Самой простой и выгодной профилактикой неисправностей является запуск системы кондиционирования в работу на пять - десять минут каждый месяц, вне зависимости от погоды. Это равномерно распределяет компрессорное масло по системе и не дает высохнуть и затвердеть манжетам.
С течением времени, а особенно в летний период, ребра охлаждения конденсатора забиваются пылью и грязью. При этом происходит уменьшение потока воздуха, проходящего через конденсатор и радиатор системы охлаждения, что может стать причиной их перегрева. Проведение регулярной чистки оребрения поможет предотвратить появление этой проблемы.
Другим источником неприятностей при отсутствии должного обслуживания могут явиться пробки в дренажной трубке испарителя. При их возникновении конденсат, стекающий по испарителю, не сможет уходить из поддона и будет в нем скапливаться. Это повлечет за собой снижение способности системы регулировать влажность воздуха.
Для системы кондиционирования идеальный срок проведения технического обслуживания - 1 год. При регулярном проведении работ по обслуживанию и диагностике системы многие неисправности удается выявить и нейтрализовать еще до того, как они успеют перерасти в настоящую проблему.
Кроме обслуживания элементов, в которых чаще всего возникают проблемы, желательно также ежегодно проводить проверку всей системы в целом. Она включает в себя слив хладагента, проверку системы утечки, вакуумирование системы и заправку требуемым количеством хлад-агента и компрессорного масла. Не стоит откладывать решение проблемы на лето, потому что за зиму неисправность из небольшой утечки может перерасти в замену компрессора, осушителя, промывку системы, что гораздо дороже, чем ремонт, например, того же конденсатора.
Но если все же неисправности в кондиционере предотвратить не удалось, то очень важно, чтобы оценку состояния системы проводили опытные специалисты. Нужно помнить, что умение считывать показания приборов есть залог правильной и быстрой диагностики.
Если проверка давлений и температур хладагента системы показала, что в системе мало этого вещества, то необходимо провести проверку на наличие утечек, которые могут проявляться лишь во время работы системы. Существует четыре основных способа проверки системы, заправленной хладагентом, на наличие утечек: визуальная (с использованием пены), при помощи пенного раствора, при помощи цветового или электронного индикаторов утечек. Определить механические повреждения корпуса поможет и специальная процедура, которая называется вакумирование. Это делается для того, чтобы подготовить систему к заправке хладагентом и удалить из нее всю влагу.
Иногда системе требуется и специальное промывание. Но промывке подвергаются только испаритель, конденсатор, соединительные шланги и патрубки. Никогда не промываются другие элементы системы (фильтр/осушитель, аккумулятор, расширительная трубка, расширительный клапан, а тем более компрессор), так как это приведет к выходу их из строя. К тому же для промывки используется только специально предназначенная для этой цели жидкость. При помощи промывки из системы удаляются твердые посторонние примеси, например: излишки масла, отстой, продукты износа компрессора, и т.п. Эти примеси со временем могут ослабить охлаждающее действие системы кондиционирования или привести к выходу из строя элементов системы.
Промывка особенно необходима после того, как в системе вышел из строя компрессор.
Все услуги по заправке и ремонту кондиционеров автовладельцы могут получить в нашем автосервисе. Опытный персонал техцентра, знания, накопленные в области ремонта систем кондиционера, оборудование, необходимое для обслуживания и ремонта систем, своевременное и полное снабжение запчастями ко всем видам кондиционеров позволяют нам проводить обслуживание и ремонт автокондиционеров на самом высоком уровне.

Тест Драйв : Audi TT

Архитектура кузова Audi TT – это воплощение стиля, стабильности и силы настоящего спортивного автомобиля. В силуэте машины прослеживаются простые линии, которые образуют характерную форму кузова с низкой линией крыши и вытянутым вперед салоном. Также в новинке легко угадать предыдущую модель – дизайн кузова основан на круглых и сферических формах, при этом незначительно подросли его размеры: длина увеличилась на 137 мм (4178 мм), а ширина – на 78 мм (1842 мм).

Кузов построен с применением технологии ASF (Audi Space Frame) и состоит из алюминиевых и стальных частей. Впервые в истории ASF специалисты компании совмещают два разнородных материала в одном объекте. 69% кузова сделано из алюминия, остальной 31% – расположен в основном в задней части машины для оптимизации развесовки. Чтобы не наступать повторно на одни и те же грабли по аэродинамике, был предусмотрен автоматически поднимающийся на скоростях выше 120 км/ч задний спойлер, который увеличивает прижимную силу на заднюю ось и избавляет купе от возможной избыточной поворачиваемости. Новая ТТ, как и предок, будет предлагаться с двумя типами кузовов – купе с посадочной формулой 2+2 и двухместный родстер, который покажут позже.

У купе достаточно вместительный багажник – под большой удобной крышкой скрываются 290 л полезного объема, а если сложить спинки задних сидений, то его размеры увеличатся до 700 л. В салоне установлены превосходные спортивные сиденья, обеспечивающие отличную боковую поддержку в скоростных виражах. Покупатель может выбирать из трех различных видов кожи для обивки салона.

Центральная консоль ориентирована на водителя – она немного развернута в его сторону. В оформлении приборной панели сохранились мотивы первого ТТ – например, три круглых дефлектора вентиляции по центру.

Пока на новинку будут устанавливать два бензиновых двигателя. Первый – 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый TFSI с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Он развивает 200 л. с. и с механической 6-ступенчатой коробкой передач разгоняет автомобиль до 240 км/ч, первую же сотню купе разменивает за 6,4 с. Второй мотор – V-образный рядный 6-цилиндровый атмосферный 3,2-литровый агрегат, развивающий 250 л. с. С ним небольшой автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,7 с, а максимальная скорость лимитирована на уровне 250 км/ч. Оба двигателя в стандартной комплектации агрегатированы с 6-ступенчатой механической коробкой передач. По желанию их можно оснастить автоматической коробкой передач S tronic с двумя сцеплениями. Четырехцилиндровые версии оснащены приводом только на переднюю ось, а более мощные – фирменной полноприводной системой Quattro, что является редкостью в сегменте спортивных купе. Подвеска ТТ была полностью переработана. Изменены настройки пружин и амортизаторов, характер поворачиваемости благодаря подруливающей схеме в задней подвеске теперь от нейтральной до небольшой избыточной. Такие настройки ориентированы на азартных водителей, привыкших проходить повороты «на грани». Размер колес теперь варьируется от 16 до 19 дюймов, что увеличило колею, а соответственно и устойчивость.

Также за доплату производительпредлагает оснащать машину системой Magnetic Ride – в масле внутри амортизаторов находятся намагниченные частицы, которые при подаче электронных импульсов позволяют изменять жесткость подвески. Изменение рабочих свойств жидкости происходит практически мгновенно, поэтому подвеска придает характеру автомобиля два обычно компромиссных свойства – комфорт и отличную управляемость. В стандартной комплектации ТТ оборудована автоматическим кондиционером и спортивным рулем с плоской нижней частью. Он удобен не только для маневрирования, но и облегчает процесс посадки в салон. Дефлекторы вентиляции, спицы руля, приборы и многие другие мелочи отделаны под алюминий. Также покупатели могут выбирать большое количество опций, начиная от адаптивной головной оптики и заканчивая навигационной системой или управлением мобильным телефоном с клавиш, расположенных на руле, через Bluetooth.

Прокачка тормозов без помощника

На обычную спринцовку наденьте подходящий по диаметру шланг, лучше прозрачный, хлорвиниловый. Если такого нет, возьмите два небольших куска резинового шланга и вставьте между ними стеклянную трубочку. Сожмите «грушу», чтобы в ней было как можно меньше воздуха, и плотно наденьте свободный конец шланга на штуцер для прокачки.

Спринцовку подвесьте, чтобы шланг по возможности находился в вертикальном положении и чтобы вы хорошо его видели. Три-четыре раза резко нажмите на тормозную педаль, медленно ее отпуская, чтобы в системе создалось избыточное давление. Затем слегка отверните штуцер. Тормозная жидкость с пузырьками воздуха втянется в спринцовку.

Повторите операцию несколько раз, пока не увидите, что по трубке идет жидкость без пузырьков. Обычно хватает двух-трех открытий штуцера, и дело сделано. Затем тщательно закройте его, снимите шланг, жидкость из «груши» выдавите в бутылку или банку (она еще может пригодиться после отстаивания) и переходите к следующему колесу. Не забудьте, что надо следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и периодически пополнять его.

При замене жидкости нет необходимости открывать – закрывать штуцер. Просто педалью выдавливается старая жидкость в спринцовку, а свежая доливается в бачок.

Подсос воздуха в систему исключается, и помощник не нужен.

О давлении в шинах

При увеличении нагрузки шина проминается больше, но если ее подкачать, то форма восстанавливается. Это наглядный пример того, что между нагрузкой и внутренним давлением воздуха в шине существует непосредственная связь. Для каждого типа и размера шин такая зависимость известна и стандартизирована, а следовательно, первоначальные действия конструктора, выбирающего нужное давление, довольно просты: он смотрит, какая часть полной массы машины приходится на ось (любознательный читатель может найти такие данные в заводской инструкции), и делит эту цифру пополам (на одно колесо), а затем открывает ГОСТ и определяет соответствующую величину давления. Последующая опытная эксплуатация иногда дает какие-то коррективы, но они очень невелики. Итоговая ситуация выглядит весьма характерно. У большей части наших легковых машин обычного типа (имеются в виду «жигули» моделей «2101», «2103», «2105», «2106», «2107», «москвичи» моделей «412», «2140», а также ИЖ-21251) максимальные весовые нагрузки на колесо различаются мало: в пределах от 317 до 405 кгс на переднее и от 380 до 405 кгс на заднее. Соответственно, если взять однотипные шины близких размеров, которые можно использовать на этих машинах, то рекомендованные величины давления для них практически одинаковы. Скажем, у радиальных шин 165/80R13 и 175/70R13 они составляют 1,6–1,7 кгс/см2 для передних колес и 1,9–2,0 кгс/см2 для задних (обычно чуть большее значение принимают для низкопрофильных шин «серии 70»).

Сказанное может послужить практической рекомендацией для частых в наше время случаев, когда приходится устанавливать покрышки, о которых нет сведений в инструкции к машине. Для примера можно упомянуть хотя бы вариант использования шин размерностью 175/70R13 на ВАЗ-2101, а также на ВАЗ-2103.

Владельцам универсалов нужно иметь в виду, что их машины рассчитаны на перевозку несколько большего груза, чем обычные модификации, да и сама по себе задняя часть кузова у них потяжелее. Поэтому и давление в шинах задних колес здесь поднимают на 0,2–0,4 кгс/см2 выше. Однако, если вы используете свой автомобиль как обычный легковой и тяжелых грузов не возите, то и в повышенном давлении нет нужды, а плавность хода от этого выиграет.

Теперь несколько слов еще об одном существенном вопросе. Принято считать, что изменением давления в шине можно регулировать характер износа протектора: если накачивать посильнее, то преимущественно изнашивается середина, если послабее – то крайние дорожки. Мнение это давнее, сложившееся на основе опыта эксплуатации диагональных шин, для которых оно в самом деле справедливо: у них при увеличении давления беговая часть покрышки становится более округлой. У радиальных же шин дело обстоит иначе: при любом отступлении от нормы в сторону как пониженного, так и повышенного давления края начинают изнашиваться быстрее. При этом полезно знать, что у радиальных шин внешние зоны протектора вообще изнашиваются несколько интенсивнее, такова особенность конструкции с массивным брекером. Чтобы это не доставляло неприятностей в эксплуатации, глубина рисунка у них не одинакова, а увеличивается по мере приближения к краю. Данное условие не было выдержано у модели МИ-166, вследствие чего эти покрышки при выходе из строя имеют посередине еще вполне приличный рисунок. Как следует из сказанного, изменением давления бороться с этим бесполезно.

Многие с излишней скрупулезностью относятся к тому, какое исходное давление считать правильным. Не так уж редко возникают жаркие дискуссии по поводу 0,1 кгс/см2. В то же время ревнители точности могут месяцами не контролировать свои колеса, а за это время давление падает не на одну десятую, а по крайней мере в пять раз больше. Так что гораздо важнее не забывать о контроле за давлением, относиться к этой операции с должным вниманием и тщательностью. Кстати, резиновые стенки камеры вовсе не являются непреодолимой преградой для сжатого воздуха. Диффузионное проникновение идет непрерывно и совсем не так медленно, как хотелось бы. Поэтому, обнаружив, допустим, через месяц после накачки, что давление упало на несколько десятых, не стоит подозревать наличие прокола или какого-то другого повреждения, просто нужно чаще брать в руки манометр и насос.

Все, что надо знать о таможенных правилах России

Проблемы могут возникнуть у тех, кто часто ездит за границу или любит ударный шоппинг

Без пошлины - 2 литра алкоголя

Основное правило таково: любой турист вправе бесплатно, без пошлин ввезти в Россию приобретенные за границей товары, общая стоимость которых не превышает 65 тысяч рублей и (или) общий вес которых не более 35 кг. При этом для некоторых товаров делается исключение:

алкоголь: бесплатно можно везти не более 2 л на каждого человека, достигшего 17 лет. То есть списать еще несколько бутылок из дьюти-фри на несовершеннолетних чад не получится. Все спиртное сверх указанной нормы нужно письменно задекларировать и оплатить таможенную пошлину - 30% от стоимости;

табачные изделия: сигары - до 50 шт., сигариллы - до 100 шт., сигареты - до 200 шт., табак - 0,25 кг. В случае ввоза табачных изделий только одного вида разрешается ввоз 100 сигар, 200 сигарилл, 400 сигарет или 0,5 кг табака.

Сувенир или антикварная ценность?

Обязательно нужно декларировать на таможне и регистрировать в Россвязьохранкультуре ввозимые в Россию культурные ценности. К ним относятся произведения живописи, старинные ювелирные украшения, старинные книги и другие подобные предметы, а также вещи, возраст которых превышает 50 лет.

Не подлежат обязательному декларированию современные сувениры, предметы культурного назначения серийного и массового производства.

Как простому туристу понять, являются ли культурными ценностями, скажем, сувениры, купленные где-нибудь на заграничном блошином рынке? В ФТС говорят, что и сами таможенники в таких вопросах предпочитают обращаться к профессионалам: в случае сомнений вещи передаются на экспертизу.

А туристам рекомендуется на всякий пожарный декларировать сувениры, похожие на культурные ценности, - так удастся избежать ответственности за невыполнение обязанности по декларированию, если вещь действительно окажется ценностью.

Кстати, задекларированные и зарегистрированные культурные ценности вообще не облагаются пошлинами независимо от стоимости и веса. А вот сувениры приравниваются к обычным товарам и учитываются наряду с другими вещами при определении нормативов бесплатного ввоза.

Купил за границей шубу? Пиши декларацию

Многие отпускники везут в подарок вина и коньяки - причем явно больше двух литров. Кто-то едет за границу за шубой. Купили пушистую красоту за 2 тысячи евро - вот и превышение нормы в 65 тысяч рублей! «Сверхнормативные» товары нужно декларировать и оплачивать - 30-процентная пошлина начисляется на ту часть стоимости, которая превышает норму. Однако редкий турист это делает!

- Проверять багаж каждого въезжающего мы, конечно, не будем, - пояснили нам в Федеральной таможенной службе. - Сотрудники таможни тщательно проверяют багаж отдельных туристов, исходя из сведений о зарубежных странах и популярных в них товарах, данных просмотра багажа на сканере и т. д.

Так что шанс попасться в принципе есть у любого.

Чем это грозит?

Наказание может быть как административным, так и уголовным. Таможенный орган вправе налагать административные штрафы, остальные виды санкций может назначить только суд.

Невыполнение обязанности по декларированию товаров либо недостоверное декларирование, в том числе с целью избежать уплаты пошлины либо снизить ее сумму, наказывается административным штрафом до двукратного размера стоимости товара с конфискацией вещи или без таковой.

Если путешественник тайно, без необходимого декларирования везет через границу товар стоимостью свыше 250 тысяч рублей, то грозит уже уголовная ответственность - вплоть до лишения свободы.

Как доказать, что ты не «челнок»

Покупки, ввозимые сверх нормы (см. выше), по закону полагается вписать в таможенную декларацию. Они будут облагаться пошлиной: 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 кг.

Стоимость вы указываете самостоятельно, заполняя декларацию. В случае сомнений сотрудники таможни могут потребовать чеки, счета, квитанции и т. п. Если таких документов нет, таможенный орган вправе сам определить стоимость товара (на основании каталогов иностранных торговых организаций или иной ценовой информации). Эти средние цены должны корректироваться в зависимости от качества товара (может, турист купил на распродаже уцененную модель с мелкими дефектами), страны происхождения и других факторов, которые могут повлиять на цену.

+ Обратите внимание: если таможенная стоимость ввозимых товаров превышает 650 тысяч рублей, и (или) их общий вес более 200 кг, либо если гражданин пересекает границу РФ более одного раза в месяц (срок отсчитывается со дня окончания предыдущей поездки за рубеж), то применяются ставки таможенных пошлин, предусмотренные для участников внешнеэкономической деятельности. Они весьма внушительные, системы расчета - сложные.

Как разъясняют в Федеральной таможенной службе (ФТС), такие меры предназначены в первую очередь для «челноков». Но ведь и обычные туристы могут побывать за границей чаще раза в месяц! Скажем, на февральские праздники вы едете на пару дней в Киев, а на 8 Марта - на три дня в Прибалтику. Разумеется, хочется отовсюду привезти сувениры и подарки родным. А кто-то по работе мотается в частые командировки...

Что делать? Специалисты ФТС советуют:

1. При выезде не поленитесь заполнить таможенную декларацию. Укажите в декларации вещи, которые вывозите, чтобы при возвращении не пришлось спорить о том, куплен фотоаппарат или шуба за границей или на родине. Законодательство позволяет без всяких пошлин временно вывозить с собой за границу одежду, личные ювелирные украшения, аппаратуру (телефоны, камеры, фотоаппараты и т. д.), а также другие товары для личного пользования.

Фишка в том, что, предъявив декларацию на обратном пути, вы избежите разбирательств на таможне и не придется платить пошлину за свои же вещи, обратно ввезенные при возвращении.

Если же вы совершаете вторую поездку за месяц и при выезде ничего не декларировали, то на обратном пути строго по закону даже вещи личного пользования теоретически могут быть признаны товаром, подлежащим обложению пошлиной. Хотя, говорят в ФТС, на практике сотрудники таможни вряд ли будут устраивать проверки тем, кто возвращается с незадекларированными носками-бельем-зубной пастой.

2. Есть и еще один способ экономии денег и нервов. Скажем, вы знаете, что за месяц понадобится выезжать за границу дважды. В первой поездке ничего не покупаете. При возвращении проходите таможню по красному коридору и заполняете декларацию, в которой указываете: приобретенных товаров нет. Тогда с этим документом из второй поездки можно смело везти покупки, не уплачивая пошлины (разумеется, при соблюдении норм по весу и стоимости).

Благодарим за консультации специалиста Управления по связям с общественностью Федеральной таможенной службы России Оксану ГРИБКОВУ.

Машины начнут отскакивать от дорожных указателей

Отныне у автомобилистов при столкновении с дорожным указателем есть шанс не только уцелеть самим, но и не повредить своего “железного коня”

На российских автодорогах в скором времени появятся оригинальные знаки, сигнальные столбы и ограждения. Сделаны они будут из так называемых композиционных материалов, отличающихся особой прочностью и эластичностью, — стекло- и базальтопластика.
Как объяснили “МК” в управлении инноваций и технического нормирования в дорожном хозяйстве Минтранса РФ, подобных дорожных знаков нет нигде в мире. А изобрел их кандидат технических наук Виктор Лебедев. По словам автора изобретения, базальтопластик до этого времени использовался только в оборонке. Этот прогрессивный материал обладает массой важных свойств: к примеру, он очень гибкий (наподобие резины), морозоустойчивый, способен принимать любую форму и т.д. Теперь его решили использовать в дорожном деле. Указатели и опоры для дорожных знаков, сделанные из базальтопластика по особым технологиям, уже прошли испытания в жестких лабораторных условиях. Результаты оправдали самые смелые ожидания — машины, ударившиеся в препятствия на большой скорости, ничуть не пострадали. А водитель не получил даже легких ушибов. Сами же указатели, прогнувшись, быстро “возвращали” себе первоначальную форму.
Опытные образцы сразу же заинтересовали специалистов Минтранса. Планируется в самое ближайшее время наладить производство таких дорожных знаков (причем доверят это оборонному предприятию) и оснастить ими для начала опасные участки магистралей. Все стекло- и базальтопластиковые знаки ко всему прочему будут еще и ярко светиться в темноте.

Как по маслу. Какое масло нужно вашей машине?

Во-первых, сразу стоит сказать о том, что масло бывает «левым» еще чаще, чем бензин. Особенно часто паленые жидкости пытаются мимикрировать под масла известных, раскрученных марок – Castrol, Shell, BP, «ЛУКОЙЛ». Как и с бензином, степень вероятности попасть на липовое масло растет со степенью странности и дикости места, в котором вы его покупаете. На авторынках и в странных киосках продают чаще «левак», в магазинах запчастей – тоже запросто можно нарваться на подделку. Нередки случаи задержания крупных партий контрафактного масла в сетевых гипермаркетах. Пожалуй, стопроцентно аутентичное масло можно купить на именной заправке – сети Shell, ТНК-BP и ЛУКОЙЛ достаточно распространены, чтобы дотянуть до одной из них. Если все же покупаете масло в странном месте, выбирайте не слишком раскрученную марку – скажем, Liqui Moly или Motul. Их реже подделывают. Впрочем, где бы вы ни купили ваше масло – сохраните чек и канистру до следующей замены. Возможно, пригодится.

Так. Теперь давайте разбираться в условных обозначениях. Они для большинства людей – филькина грамота.

Самое заметное обозначение на этикетке моторного масла похоже на это – 10W40. Это обозначение вязкости по стандарту SAE. Первая цифра (10) – это индекс загустения. Чем он ниже, тем более низкие температуры может выдерживать масло. Бывают индексы загустения (или загустевания) от 0 до 15. Вторая цифра (в примере – 40) – это вязкость при стоградусной температуре двигателя. Чем больше эта цифра, тем гуще масло. Вязкость бывает от 30 до 60. Масло с вязкостью 60 – самое густое. Таинственная буква между индексом загустения и вязкостью относится к индексу загустения и означает сезон использования. W – это зима, WINTER. Стало быть, масло – «зимнее».

Как же узнать, какое масло понравится вашему автомобилю? Запросто! Читаем инструкцию. Рекомендованные параметры моторного масла там обязательно прописаны. Если зимой у машины возникают проблемы с запуском двигателя, можно залить масло с меньшим индексом загустения. Допустим, масло 5W40 вместо рекомендованного 10W40. Летом – от такой замены не будет ни тепло, ни холодно. Использовать масло с повышенной вязкостью – не рекомендуется. Если вы, конечно, не заядлый гонщик. Впрочем, и гонщиков надо предостеречь от ошибки – повышенная вязкость может вести к «масляному голоданию». Просто, масло (вместо того, чтобы попадать куда следует) будет скапливаться в головке цилиндра. Так, отечественные автогонщики восьмидесятых протачивали масляные каналы, чтобы заливать в свои гоночные Жигули масло «Castrol Formula RS с вязкостью 60 – вдвое большей, чем рекомендованная.

Следующее обозначение – это индекс качества по стандарту API. Это две заглавных латинских буквы – например, SF. Качество масла определяется по второй букве – чем она дальше по алфавиту, тем более качественным считается масло. Маслом SF будут удовлетворены большинство ВАЗов и иномарок 80-х годов выпуска, масло SG понравится большинству новых иномарок последних лет.

Рекомендованным для большинства машин в России является масло с индексом SF. Залить вместо него SG – здорово. А вот дальше экспериментировать вряд ли стоит. Как правило, более качественные масла – синтетические. Автомобилю, которому «прописаны» минеральные масла, «синтетика» ничего кроме вреда не принесет. Чем чревато? Во-первых, повышением расхода масла и «потливостью» – масло будет пробивать изношенные сальники. Второе. Основная задача синтетического масла – защитить мотор от «клина», а не повысить его износостойкость. Зачем такое делают? Все просто. Современные моторы изначально более живучие – грубо говоря, скорее всего, они не успеют износиться. В то время, как от масляного голодания или перегрева не защищен ни один двигатель. Есть и третья причина. В системе смазки много лет работающего на минеральном масле мотора скапливаются смолистые отложения. Синтетические масла имеют хорошие моющие свойства – «отмытые» от деталей отложения могут забить масляные каналы и привести к «клину» мотора. Если вы все же решили «пересадить» машину с минерального масла на синтетическое – обязательно промойте мотор. Причем, с особой тщательностью. Причем, использовать надо специально подобранный состав. Никаких «пятиминуток» – они могут вовсе убить пожилой двигатель.

Вопреки заверениям многих «экспертов», переход с минерального масла на полусинтетическое – ничуть не более безопасен. Начнем с того, что «полусинтетика» – понятие неоднозначное. Это и минеральное масло с серьезными присадками, и смесь синтетического масла с минеральным. Причем, пропорции могут быть любыми – один рябчик/один конь.

«Слишком качественное» масло, скорее всего, причинит больше вредя, чем пользы старому автомобилю, перешагнувшему пятилетний возраст. Пользы не будет новым российским машинам, «корейцам» и «китайцам». Если вы владелец европейского автомобиля – уточняйте у дилера. Семейства двигателей обновляются нечасто, и тут возможны варианты.

И последнее. Бывают случаи, когда масло необходимо залить в экстренном порядке – срочно. На этот случай рекомендуется возить с собой хотя бы литр масла, залитого при очередной замене. Если такой «запаски» не предусмотрено, заливают масло с такими же показателями, как залитое, либо с большими показателями вязкости и качества по стандарту API.

Тестируем классику туризма

Все автомобили GT можно в той или иной степени назвать спортивными, но не ко всем спортивным авто применима аббревиатура GT. Различие в нюансах. Серьезный спортивный автомобиль «заточен» под умелого водителя. За рулем требуется постоянная, полная концентрация, то есть в процессе вождения особо не расслабишься.

Концепция автомобилей GT предполагает скорее отдых за рулем. И, если у вас есть желание и возможность приобрести дорогую игрушку, тщательно взвесьте свои потребности и водительские способности, и уж тогда решайте, что вам нужно — жесткий «спорт» или удобный, аристократичный Jaguar XK, типичный представитель клана GT.

Дизайн нового Jaguar XK разрабатывал Сэнди Бойес, и будь жив автор предыдущей модели Джефф Лоусон, он бы точно сказал ему пару ласковых за сходство с Hyundai Coupe! Прародителем нынешнего XK, как и всех предыдущих моделей является легендарный Jaguar XK-E, который впервые увидел свет 1961 году.

Но, несмотря на фирменный овальный рыбий «рот», и низкий, летящий силуэт нынешнее поколение немного утратило классические «размашистые» формы, Jaguar XK стал смотреться компактнее. На самом же деле он еще крупнее — чуть шире и чуть длиннее. На несколько сантиметров увеличилась колесная база. Главный инженер компании Майк Кросс называет новый Jaguar XK самым совершенным с технической точки зрения Ягуаром за всю историю марки. От концептуальной машины серийное купе унаследовало не только дизайн, но и несущий алюминиевый кузов он легче прежнего стального на 63 кг, а его жесткость на кручение выше на 31%.

Облегченный алюминиевый кузов наделяет новый Jaguar XK отменной удельной энерговооруженностью даже с 300-сильным мотором — 187 л.с. на тонну для купе и 182 л.с. на тонну для кабриолета. Для сравнения (Mercedes SL500 — 162 л.с./т, BMW 650 Ci — 213 л.с./т для купе и 191 л.с./т для кабриолета). И это несмотря на то, что двигатели пока старые. Сейчас доступна только версия с «восьмеркой» AJ-V8 объемом 4,2 л, и мощностью 300 л.с., Максимальная скорость — 250 км/ч (ограничена электроникой). Разгон до «сотни» 6,2 с. Позже появится 400-сильный Jaguar XKR с компрессором.

Коробки передач тоже прежние — шестиступенчатые «автоматы» ZF. Правда, теперь передачи можно переключать лепестками на руле — впервые на автомобилях Jaguar. Причем ягуаровцы утверждают, что согласно их собственным имерениям, перенастроенный «автомат» на новом Jaguar ХК переключается в целом быстрее, чем роботизированная «механика» (SMG на BMW) или коробка с двумя сцеплениями (DSG концерна VW/Audi)! Не случайно, Jaguar выбрал тот же путь усовершенствования обычного «автомата», что и Mercedes.

А вот с точки зрения аэродинамики Jaguar XK далек от совершенства. Относительно большое значение коэффициента лобового сопротивления (Сх=0,4) объясняется неоптимальной организацией воздушных потоков под днищем — воздух «цепляется» за неприкрытые агрегаты. Велика и подъемная сила, зато распределение этой силы по осям нареканий не вызывает. Подвеска тоже прежняя, но с электронно-управляемыми амортизаторами, и, не смотря на мягкость, она достаточно энергоемка. И на мелких неровностях, и даже попав в хорошую яму, подвеска не сработает на пробой.

Машина заметно поумнела в плане электроники. Система «бесконтактного» доступа с транспондерным ключом впечатляет! Ключ не нужно доставать из кармана и его невозможно захлопнуть в багажнике (за этим следят три антенны, две дверные и одна сзади). Двигатель запускается и глушится нажатием большой красной кнопки на приборной панели. Интерактивный цветной дисплей выглядит очень достойно. Поворотные биксеноновые фары, телефонный bluetooth, радарный круиз-контроль. Супер! Но этим трудно удивить, так как все это в том или ином сочетании есть и у конкурентов.

А «безопасный» капот, PDBS (Pedestrian Deployable Bonnet System), который при наезде на человека с помощью пиропатронов подпрыгивает на 130 мм — это, конечно, передовая технология! Хотя, кроме нового ХК, она уже применяется на седане Honda Legend.

Очень понравился стильный трехспицевый руль. Причем, помимо собственно кнопок, на спицах размещено четыре поворотных колесика, которыми можно регулировать громкость звучания аудиосистемы или «пролистывать» меню бортового компьютера.

И все же новый ХК просто обязан иметь какую-то особенность, которая бы выделила его на фоне основных конкурентов — таких, как Mercedes SL500 или BMW 650Сi

И такая особенность есть — это звук. Акустической настройкой выхлопа англичане занимались серьезно. «Активная» выпускная система имеет специальные клапана, которые изменяют звучание выхлопа с тихого и мягкого на холостом ходу до мощного гула при полностью открытом дросселе. Крепления двигателя - акустически оптимизированы, чтобы в салон передавались только те вибрации, которые инженеры посчитали достойными уха владельца. И, наконец, — специальная «слуховая трубка», которая проложена из моторного отсека в салон, чтобы лучше был слышен шум впуска! Причем внутри трубки встроена мембрана, которая не пускает запахи, но передает звуки — особенно на частоте около 700 Гц, которые, по мнению ягуаровских акустиков, подчеркивают «высокооборотный характер» мотора.

На высоте активная и пассивная безопасность: надувные подушки и занавески, активные подголовники, продвинутая система стабилизации.

Но чтобы до конца понять Jaguar, на нем нужно прокатиться!
Буквально с первых метров он подкупает кошачьей плавностью хода, чем полностью оправдывает свою принадлежность к категории GT. Это конечно, не лимузин, но автомобиль очень комфортный. Езда на нем - это настоящий отдых. В спортивном автомобиле уже после нескольких часов езды чувствуется усталость, а в Ягуаре складывается полное ощущение, что можно просидеть за рулем 10 часов и остаться весьма бодрым и готовым на приключения!

Советы Максима Травина:

1. Ни в коем случае не эксплуатируйте машину в зимний период. Это то же самое, что месить московскую кашу из снега и реагента в дорогих летних туфлях на тонкой кожаной подошве.

2. При выборе цвета, берите фирменный, зеленый не раздумывая. Ягуар зеленого цвета со светлым салоном смотрится по настоящему дорого и аристократично.

3. Ни в коем случае ни садитесь за руль такого авто в спортивном костюме.
Я видел однажды человека на красном Ягуаре в таком «прикиде», меня чуть не вырвало.

4. Не кладите в салон резиновые коврики. Это будет очень похоже на давно забытый совковый прием, запаять пульт от японского телевизора в целлофановый пакет.

5. Пятое, и последнее. Сев за руль Ягуара, ведите себя на дороге, как настоящий английский аристократ!

Металлические двери и отделочные материалы от М7

http://www.mm7.ru

Металлические двери и отделочные материалы от М7

Фирма-производитель металлических дверей и межкомнатных дверей мдф Магистраль М7, находящаяся в Набережных Челнах, предлагает высококачественные металлические, стальные и межкомнатные двери любого класса сложности, уровня защиты и ценового плана. Фирма поставляет двери не только для розничной сети, но и для оптовых покупателей по выгодным расценкам. Помимо готовой продукции предлагаются отделочные материалы, плиты мдф, фасады мдф, стеновые панели мдф и прочее.

Покупка оригинальных запчастей для автомобилей КАМАЗ, МАЗ

Вы хозяин магазина автозапчастей, автосервиса, снабженец или опытный оптовик, и Вам нужны отечественные запчасти камаз? Вы хотите оптом купить автозапчасти по выгодным ценам, ищите широкий ассортимент комплектующих для отечественных грузовых автомобилей и не знаете к кому обратиться? Непременно свяжитесь с проверенной компанией в г. Набережные Челны ООО «Мидкам». Мидкам - компания с многолетним опытом работы по продажам запчастей камаз оптом. Это один из лидеров региона, успешно реализующий в регионе продукцию данной сферы вот уже не один десяток лет. Компания Мидкам способна удовлетворить любые потребности в отечественных запчастях оптом, потому фирма работает напрямую с фирмами и заводами изготовителями, и является официальным дилером таких крупных предприятий как: ЗАО ПТФК Спецавтгазтехника, ООО РелКом, ПРОМвентиляция, «Мотордеталь»(Кострома), ПК ЗТЭО, АСП МАСТЕР, «Прамо», ООО «Бакор».

Оптовые базы запчастей, порою, находятся «у черта на куличиках», что значительно осложняет поставки запчастей оптом для автомобилей. Оптовые склады запчастей камаз, маз и рти от Мидкам – это целая сеть, которая включает в себя точки как в зоне самого города Набережные Челны, так и на основных магистральных транспортных путях. Не составит труда найти компанию и быстро вывезти необходимые детали. Оформить оптовую или розничную поставку комплектующих можно как в центральном офисе, так и в филиале. Удобство заказа состоит и в том, что все склады объединены единой компьютерной БД, по которой легко осуществляется поиск и оформление покупки. Весь ассортимент предлагаемого товара превышает 10000 наименований автозапчастей, поэтому данный сервис очень актуален для экономии времени и средств. Во всех офисах и на оптовых складах запчастей Вас всегда встретят опытные сотрудники, которые помогут в решении всех вопросов, связанных с запчастями для автомобилей. Приобрести запчасти камаз или запчасти маз оригинального свойств и быстро доставить их - не проблема для фирмы Мидкам, так как оперативная доставка товара осуществляется в течение 24 часов. Не позволяйте простаивать Вашей технике из-за отсутствия автозапчастей, обращайтесь за автозапчастями только в проверенные компании, так как это еще и залог вашей безопасности.

В связи с тем, что спрос на запасные части и комплектующие к отечественным автомобилям постоянно растет, то в настоящее время доля неоргинальных запасных частей камаз составляет свыше10% от общего объема. Наибольшим спросом пользуются запчасти подвески, свечи, поршневые кольца, элементы систем охлаждения фирмы. Но позиции заводов-производителей на рынке запчастей с каждым годом укрепляются. Это связано с постоянным ростом цен на продукцию отечественных сторонних производителей, при достаточно высоком проценте брака, слабом обеспечении гарантийных обязательств, диктаторской политикой производителей по отношению к товаропроводящей сети и, конечно же, в связи с экономической ситуацией. В то же время продукция заводов – производителей или дилеров всегда высокого качества, сертифицирована, всегда имеет упаковку и обеспечена гарантиями, а сами производители строят с дилерами взаимовыгодные отношения. Оригинальные запчасти камаз рекомендованы производителем для использования в автомобилях изготовителем. Все остальные автозапчасти можно назвать - альтернативными. Конечно, что неоригинальные запчасти камаз значительно дешевле оригинальных, хотя иногда и не уступают по качеству.

Перечень групп запчастей камаз, пользующихся повышеным спросом :

• Кузовные запчасти (крылья, капоты, двери
• Оптика (фары)
• Автостекла (лобовое стекло, стекла дверей
• Салон и внутренняя отделка
• Автоэлектрика (генераторы, стартеры, проводка)
• Система зажигания (свечи, провода, катушки)
• Топливная система (бензонасос, топливный фильтр)
• Система охлаждения (радиаторы, вентиляторы)
• Система выпуска отработанных газов (резонаторы, катализаторы)
• Отопление, вентиляция (печки)
• Детали двигателя
• Коробка передач
• Трансмиссия
• Рулевое управление (рулевая рейка, рычаги, тяги)
• Детали подвески
• Тормозная система (тормозные диски, колодки)

Если пешеход виновник ДТП

У вас есть автомобиль? Тогда я очень понимаю ваше отношение к пешеходам. Правила дорожного движения написаны именно для водителей, а то, что пешеход является таким же участником дорожного движения, совсем не обязывает его знать их, а уж тем более соблюдать. Мы все знаем, как переходить дорогу, как правильно выходить из автобуса и трамвая, и нам искренне кажется, что мы эти правила соблюдаем. Но когда садимся за руль, мы видим безумное количество нарушений, которые совершают пешеходы совершенно безнаказанно. Дети, пьяные, пожилые — не в счёт, что с них взять? Нарушают сознательно, нарушают нагло и намерено именно совершеннолетние дееспособные граждане. Причины могут быть разные от банальной рассеянности до умысла. А так же вызов автомобилистам: «вот я, какой крутой, хоть и пешком!», «плевал я на вас, остановитесь, вам же в тюрьме сидеть!», «Смотри куда едешь, козёл!», «Что не видишь, я тороплюсь!» и так далее.
Если вы сбили пешехода, и виновником является пешеход, будьте готовы к тому, что вам придётся платить в любом случае.
Во всех необходимых в этих случаях процедурах сохранять самообладание. А все процедуры нужно произвести обязательно. Не пытайтесь договориться с пешеходом полюбовно. Как человек прошедший через этот плачевный опыт (слава богу, мой пешеход жив-здоров), могу сказать точно: через некоторое время убитые горем родственники или сам пешеход начнут требовать денег, независимо получали ли они уже от вас некоторую сумму или другую помощь. Грозить судом, пожизненным содержанием его болезного, адвокатами, моральным ущербом и даже угрожать. Только по закону, только через суд. Это долго и муторно, но так вы можете себя обезопасить от реального шантажа.
На суде пешеход будет врать, что вы ехали со скоростью 150 км в час, что вы разговаривали по сотовому телефону, что сбили его, намерено, но ваше оружие — это официальные документы, показания свидетелей и достойная уверенность в своей правоте.
Затраты на лекарства пешеходу компенсирует страховая компания по ОСАГО, а вот моральный ущерб придётся платить вам, поскольку вы являетесь владельцем источника повышенной опасности и сумма эта будет не маленькой. Поэтому, не нужно мучиться вопросами этики, если ваш автомобиль имеет после ДТП механические повреждения, подавайте иск о возмещении материально ущерба. Только таким образом вы сможете сумму выплаты морального вреда сделать более приемлемой, ведь пешеход за нарушение правил дорожного движения не привлекается к ответственности ВООБЩЕ, то есть даже к административной, даже 100 рублей штрафа ему не назначат. А лучше всего такой встречи с пешеходом лучше избежать. Будьте осторожны.

Ребенок в автомобиле

Давно уже стало обычным делом подвезти ребёнка утром в детский сад или школу, а потом точно так же его забрать. О семейных поездках в выходные дни и говорить нечего. Если в Вашей машине дети — ваша ответственность за рулём возрастает многократно.
Ребёнку в салоне автомобиля должно быть комфортно и безопасно. Руки даже самых любящих родителей этого не обеспечат. Как известно, наша страна поставила свою подпись под Европейской дорожной конвенцией, которая требует перевозить детей до 12 лет только в детских креслах и только на заднем сидении. Это достаточно жёсткое требование появилось не просто так: даже на небольшой скорости при столкновении ребёнка в руках не удержать. О подобных авариях страшно слышать. Иногда можно увидеть видеозаписи краш-тестов с манекенами, и если на мгновение представить себе…
Детское автомобильное кресло безопасности выбирается главным образом с учётом веса ребёнка. Возраст ребёнка цена самого кресла, его внешний вид, из чего оно изготовлено — это уже потом. Производители предлагают три вида автокресел: для детей с рождения, весом более 9-ти и 15 кг.
Как правило, в каждой группе есть универсальные модели, диапазон использования которых шире на 5—10 кг веса ребенка. Купив такое кресло, выигрываем в цене и сроке службы, но безопаснее всё же автокресла с более узким диапазоном допустимого веса.
Кресла первой группы рекомендуются до веса 13 кг. Это переносные кресла. Они снабжены большой ручкой, имеют усиленную боковую защиту, трёхточечные ремни и подголовники, что очень важно для детей первых месяцев жизни.
Кресла второй группы (с 9 кг) имеют пятиточечные ремни с прокладками для плеч.
У кресел третьей группы (с 15 кг) есть ещё подвижные подлокотники и подголовники.
Более старших и «тяжёлых» детей в салоне автомобиля размещают на бустере — устройстве, «прибавляющем» ребенку роста, чтобы ремень безопасности проходил по его плечу.
Отметим, что детское кресло должно соответствовать европейскому стандарту ЕСЕ 44/03 или 44/04 и российскому ГОСТ Р 41.44—2005, созданному на основе европейского. Маркировка стандартом ЕСЕ 44/03 (44/04) означает, что кресло было испытано и сертифицировано.

Как крепить детское кресло в салоне? Почти все детские специализированные автокресла, удовлетворяющие европейскому стандарту, ставятся на крепление безопасности ISOFIX. Иномарки обычно имеют такое крепление уже в базовой комплектации, но их можно установить и опционально. Если системы ISOFIX нет, детское кресло можно закрепить трехточечными ремнями безопасности.

Как выбирать детское автомобильное кресло?

• Малышу в кресле должно быть комфортно, а это означает, что тип кресла обязательно должен соответствовать весу ребенка. Следовательно, покупать кресло лучше вместе с ребёнком, предварительно измерив его вес. В этом случае Вы сможете «примерить» ребёнка к креслу.
• Проверьте наличие маркировки евростандарта ЕСЕ 44/03 (44/04) на автомобильном кресле. Она должна быть обязательно! Соответствие стандарту подтверждает, что модель оснащена всеми необходимыми системами безопасности (3- или 5-точечные ремни, подголовники, опора для рук и ног, столик), пригодна к использованию с ортопедической точки зрения и изготовлена из специального материала, который может «дышать» и впитывать влагу.
• Проверьте, подходит ли кресло под профиль сидения Вашего автомобиля, длину ремней безопасности.
• В процессе крепления кресла в салоне, чётко соблюдайте инструкцию по его установке (мелочей здесь нет!), обратите внимание, что кресло-переноска для детей весом до 13 кг должно располагаться спиной по ходу движения.
• Желательно, чтобы детское кресло не было тяжелым, легко складывалось и помещалось в багажник. Это не самое важное для безопасности, а просто для Вашего удобства.
• Более дорогие модели детских автокресел снабжены подстаканниками, выдвижными ящичками, игрушками. Такие атрибуты помогут хранить мелкие детские вещи и помогут развлечь ребенка в пути. Так что если цена кресла для Вас не критична, обратите внимание на эти модели
• Перед выбором детского автомобильного кресла узнайте результаты краш-тестов, ознакомьтесь с рейтингами безопасности, узнайте мнение тех, кто уже пользовался креслами. Мы не рекомендуем покупать автокресло, бывшее в употреблении — оно, как правило, находится за пределами гарантийного срока.

Главное — безопасность вашего ребенка требует серьезного подхода, материальная экономия здесь неуместна: жизнь наших детей бесценна.

Проходим техосмотр

Безопасным может быть только исправный автомобиль. Это непреложная истина. Именно поэтому за техническим состоянием автомобиля следит не только владелец, но и государство в лице ГИБДД, обязывая автовладельца регулярно проводить техосмотр транспортного средства.
Как часто? По правилам, введённым в 2007 году, вновь приобретенный автомобиль должен пройти технический осмотр в течение первого года со дня изготовления. Машина возрастом до семи лет осматривается раз в два года, а более старая - раз в год. Но если автомобиль рассчитан на перевозку более восьми пассажиров (кроме водителя), то осматривать его надо каждые полгода
Не следует затягивать визит в ГИБДД до последнего дня (мало ли что может помешать, и тогда Вы не уложитесь в срок).

Как готовиться к визиту?

Естественно, машину надо помыть, в том числе колёса и, конечно, номерной знак. Отрегулировать фары, проверить работу дворников, ремней безопасности, звукового сигнала. Дверные замки должны чётко открываться и закрываться. Люфт руля должен соответствовать нормам, заявленным заводом-производителем. Разумеется, в машине должен быть знак аварийной остановки, огнетушитель, аптечка (а в ней всё по перечню, причём лекарства не должны быть просроченными). Очень желательно приехать на шинах, соответствующих сезону. Настраиваем себя на возможность длинной очереди и вообще на серьёзность всего мероприятия.

Какие документы надо иметь, отправляясь в инспекцию?

Это свой паспорт, водительские права, медицинская справка, паспорт транспортного средства (или доверенность от владельца), квитанция об уплате налога и оплате техосмотра
Однако сначала с инспектором встречаетесь Вы, а машина уже потом. Поэтому не забудьте о собственном внешнем виде. Понятно, что и документы, удостоверяющие Вашу личность, и водительские права должны быть действующими, т. е. не просроченными.
Если Ваша машина снабжена спецсигналами и рекламными надписями, Вы должны иметь при себе ещё и соответствующее разрешение ГИБДД и договор с рекламодателем.

Кстати, надо помнить о том, что кроме машины, на техосмотре «осмотрят» и владельца. Поэтому нужно позаботиться не только о своем внешнем виде, но и иметь подлинные документы, удостоверяющие вашу личность и право владения автомобилем.

Как идёт техосмотр?

Давно прошли времена осмотров «на глазок». Автомобили усложнились, естественно и контроль тоже. На пункте инструментального контроля Вашу машину проверят по наиболее важным для её безопасности параметрам:

• Как действует рабочая и стояночная тормозная система. По новым правилам, проверят и работу автоматического регулятора тормозных сил и систему АБС (при её наличии). Поперечные отклонения от курса при торможении должны быть в пределах 0,7 м. 
• Работа рулевого управления. Люфт руля определяется стандартом фирмы-производителя, при его отсутствии в документации на автомобиль люфт не может превышать 10^о.
• Работа внешних световых приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателей. Лампы должны быть голубого света.
• Колёса и шины должны соответствовать конструкции транспортного средства, высота протектора должна быть не ниже нормы (проще говоря, резина не должна быть лысой).
• Проверяется содержание вредных веществ в отработавших газах — на режиме холостого хода и повышенных оборотах, при этом определяются показатели СО и СН. Если машина имеет датчик кислорода, проверка идёт в три этапа с использованием газоанализатора.
• Топлива и рабочие жидкости не должны подтекать. В этом случае проверяется герметичность всех жидкостных систем и соединений в системе вентиляции картера.
• Всё основное оборудование, связанное с обеспечением безопасности — замки дверей, аварийные выходы, ремни безопасности, тягово-сцепное устройство и т.д. — будет проверено. Естественно, всё это должно работать.
• Маркировка узлов и агрегатов должна соответствовать установленным требованиям

После стандартной проверки узлов и систем автомобиля специалист пункта инструментального контроля заносит данные в диагностическую карточку. При обнаружении отклонений в работе систем Вы должны их устранить (для этого Вам даётся отсрочка 20 дней), а потом вновь приехать на пункт осмотра, где Вашу машину проверят только по замечаниям и без дополнительной оплаты.
Техосмотр может отнять у Вас немало времени и сил, поэтому очень важно правильно и грамотно к нему подготовиться. В конце концов вы получаете талончик о прохождении техосмотра («лобовичок») и спокойно ездите до следующего планового визита в инспекцию.
Если же кому-то вдруг придёт в голову странная мысль «закосить» техосмотр, надо помнить, что отсутствие талончика даёт полное право инспектору снять с машины номера, выписать постановление о запрете эксплуатации автомобиля, потом отправить его на штрафную стоянку. Всё это создаст проблем намного больше, чем при техническом осмотре.

Как понять октановое число?

На абсолютном большинстве автомобилей стоят 4-тактные (впуск-сжатие-рабочий ход-выпуск) двигатели. На втором такте (сжатие) поршень сжимает смесь воздуха и топлива в камере сгорания до поджигания искрой свечи. Степень компрессии смеси называют коэффициентом сжатия двигателя. Бензиновый двигатель может иметь коэффициент сжатия 8:1.
Октановое число топлива говорит, насколько его можно сжать до того момента самопроизвольного воспламенения. Когда бензиновая смесь воспламеняется не при помощи искры, а самопроизвольно по причине сжатия, происходит детонация, которая ведет к серьезным повреждениям двигателя, поэтому с ней надо бороться. Октановое чисто — это условная количественная характеристика устойчивости к детонации моторного топлива. Значения на шкале октановых чисел от 0 (детонационная стойкость н-гептана) до 100 (детонационная стойкость изооктана). Устойчивость к детонации данного топлива характеризуется составом эквивалентной смеси изооктана с н-гептаном. Чем выше октановое число топлива, тем более оно стойко к детонации. Один из путей увеличения мощности двигателя без изменения его объема — увеличение коэффициента сжатия, что требует топлива с большим октановым числом. Однако чем выше октановое число, тем дороже топливо.

Во время первой мировой войны было обнаружено, что можно значительно увеличивать октановое число бензина добавлением тетраэтилсвинца (TEL). Это дало возможность использовать более дешевые сорта топлива с добавлением TEL. Появилось понятие «этиловый», или «свинцовый» бензин. Однако такое топливо имеет недостатки. Главное — тетраэтилсвинец ядовит, выхлопы двигателя становятся очень токсичными. Свинец забивает катализатор и делает его непригодным для использования в течение минут. Когда свинец запретили к использованию в автомобильном топливе, бензин сразу подорожал, потому что нефтепереработка не могла больше наращивать октановое число дешевого топлива. Сегодня только самолетам разрешается использовать тетраэтилсвинец, так как авиадвигатели используют топливо (керосин) с октановым числом свыше 100. Ведутся работы по созданию авиационного топлива без свинцовой добавки.

Женщина встречается с инспектором на дороге...

Подобный эпизод есть в любом женском романе. Авторы, обычно женщины (не с подсказок ли мужчин?), проработали, кажется, все варианты развития событий. Всё с юмором, с иронией… Понятно, когда женщина за рулём была явлением уникальным, это само по себе было поводом к написанию эпизода. Сейчас, когда дама за рулём никого не удивляет… Да и в Правилах дорожного движения полнейшее равенство полов…
Однако книги книгами, а что же в жизни.

Итак, инспектор показывает, что хочет с Вами пообщаться. Спокойно выполняйте это его первое требование и подъезжайте к посту с уверенностью бывалого водителя. Он абсолютно вправе остановить любой автомобиль хотя бы для простой проверки документов, которые должны быть в порядке. Будьте спокойны и уверенны, в конце концов, это не решающий экзамен, а рутинное событие.
Инспектор попросил показать документы? Спокойно достаньте их (весь комплект Вам известен) и предъявите. Естественно, документы должны лежать в доступном месте, чтобы не пришлось копаться в сумках и пакетах, что будет совершенно ненужной нервотрёпкой. Очень может быть, что инспектор, убедившись, что документы у Вас в порядке, козырнёт и пожелает счастливого пути.
Предположим, инспектор объясняет Вам, что Вы нарушили правила и как именно. Первое — надо спокойно выслушать его. При этом, естественно, надо уяснить себе суть его претензий. Если Вы понимаете, что претензии справедливы, а проступок незначителен — проще согласиться и, не вступая в длинный спор, заплатить штраф (необходимо иметь таблицу штрафов, в которую вполне можно заглянуть и при инспекторе). Вы получите извещение, потом спокойно оплатите — и дело с концом.
Если у Вас есть возражения — изложите их спокойно и аргументировано. Самое бессмысленное — резко, нервно и агрессивно высказывать встречные претензии. И уж совсем не надо ссылаться на каких-нибудь высоких покровителей, которые этому инспектору должны объяснить, с кем он дело имеет. Идя по этому пути, Вы ничего не добьётесь. Если же у Вас на самом деле есть высокие связи, Вы рискуете только поставить этого человека в неудобное положение и можете создать ему лишние проблемы. В любом случае надо постараться найти с инспектором общий язык.
Допустим, Вы точно убеждены, что правы, и просто, на Ваш взгляд, столкнулись с недобросовестным инспектором. Опять-таки спорьте тактично и спокойно. Если Ваш спор ни к чему не привёл и вы оба остались при своём мнении, скажите инспектору, что у Вас есть желание встретиться с его начальством. Запишите себе номер его нагрудного знака, звание, имя и фамилию. Если не нашли общий язык и там — сделайте на протоколе запись о своём несогласии, попросите копию. Далее правоту придётся искать в суде. Всё это, конечно, если Вы правы. Если же Вы в какой-то момент поняли свою неправоту (и так бывает), вряд ли есть смысл в бессмысленном упорстве.
Но если Вы в самом деле, что называется, согрешили и спорить бессмысленно (допустим, содержание алкоголя в крови выше нормы), и у Вас изъяли права — помните, что инспектор должен выдать Вам временное разрешение сроком на месяц. При езде с таким документом надо иметь при себе паспорт, поскольку такое разрешение личность водителя не удостоверяет.
Есть и ещё вариант поведения — книжного толка. Конечно, никакой гарантии, что Вам удастся вскружить инспектору голову, что он забудет, зачем вообще Вас остановил, никто не даст. Но если особого греха Вы не совершили, можно посмотреть на него наивным, скромным и невинным взглядом. Придумать какое-нибудь чисто женское объяснение небольшому превышению скорости (ждёт жених, у мамы юбилей и т.п.). Или, к примеру, подъехав, поинтересоваться, где нужная улица, ближайший автосервис, заправка (особенно, если Ваш номер другого региона). Восторженно поблагодарите за ответ.
И помните — Вы такой же участник дорожного движения, как и все мужчины. Кстати, часто можно слышать мнение, что женщины — более аккуратные водители…

Ремонт автомобильного радиатора – чистить, паять или менять сердцевину?

Увеличение автомобильного парка в России идёт быстрыми темпами. Как за счет продаж новых, так и подержанных автомобилей, ввезённых из-за рубежа. Любой элемент автомобиля имеет ограниченный срок эксплуатации. И это справедливо, в том числе, для автомобильного радиатора. Радиаторы автомобилей забиваются мусором из системы охлаждения двигателя, подвергаются воздействию агрессивных реагентов при зимней езде (особенно это заметно на нижней части радиатора), пробиваются камнями или повреждаются в авариях.
 В случае, когда радиатор автомобиля повреждён, возможны два основных варианта действий. Замена радиатора на новый, либо ремонт имеющегося радиатора.
Конечно, замена радиатора на новый, это лучший вариант, с точки зрения качества и надёжности. Однако, современные методы ремонта радиаторов позволяют добиться практически полного восстановления радиатора при затратах до 30—50% меньших, чем покупка нового радиатора.
Кроме того, срок поставки нового радиатора для некоторых моделей импортных автомобилей может достигать 30 дней, в то время как ремонт радиатора можно провести всего за 1 день.
К сожалению, далеко не все методы ремонта автомобильных радиаторов достаточно эффективны. Более того, некоторые «народные» методы устранения течи радиатора не только малоэффективны, но и вредны для системы охлаждения в целом.
Применение специальных составов — герметиков, прекращающих течь радиатора изнутри, за счет закупоривания отверстия в радиаторе, может кратковременно остановить течь. Но при этом герметик забивает не только повреждённую часть радиатора, но и весь радиатор полностью, снижая его эксплуатационные свойства. А что более страшно — герметик забивает также всю систему охлаждения, включая радиатор отопителя (печку), двигатель и все патрубки. Что приводит к необходимости дальнейшей глубокой и дорогостоящей очистки системы с заменой, как основного радиатора, так и радиатора отопителя (печки).
Пайка и заглушка поврежденных трубок радиатора также не является панацеей. Это лишь способ временно остановить течь. Например, чтобы доехать до места основного ремонта, или переждать время доставки нового радиатора.
Прочистка забившегося радиатора при помощи агрессивных химических ставов на основе кислоты также нежелательна. Кроме того, что желаемого результата (прочистки и восстановления нормальной эффективности охлаждения двигателя) практически никогда не удаётся достичь, такие составы на основе кислоты сильно повреждают уплотнительные прокладки и наносят ощутимый урон общему состоянию системы охлаждения двигателя.
Основным и самым эффективным является способ ремонта радиатора методом замены сердцевины.
 В этом случае, заменяется не только повреждённая часть сот радиатора, но полностью все соты. Сохраняются (если они не повреждены) лишь бачки радиатора, в остальном после произведённого ремонта мы имеем практически новый радиатор, не уступающий по своим качествам новому оригинальному радиатору. Подробнее о ремонте радиаторов методом замены сердцевины мы поговорим отдельно.

А если всё-таки ремонт иномарки?

Мы выбираем автомобиль, ещё не купили, но уже думаем о возможных ремонтах. Привычная картина — около гаража стоит полуразобранная машина. Около неё колдует хозяин, рядом помощники и болельщики. Однако машины становятся всё сложнее. Моделей — отечественных и особенно импортных — огромное количество. Самому разобраться всё труднее. Насколько хорошо налажен ремонт избранной модели? Есть ли специализированный центр?

Ремонт иномарок имеет свои особенности. С одной стороны, качество сборки, более современные технологии и конструкция делают автомобиль прочнее и надёжнее. Соответственно, общение с ремонтниками будет более редким. Сказанное не означает, что можно забыть о профилактике и гонять машину, что называется, в хвост и в гриву. Не надо забывать ни об основных требованиях к эксплуатации, ни об использовании качественного топлива и масла.

Высокотехнологичный надёжный импортный автомобиль требует профессионального подхода к ремонту. Это начинается с диагностики, которую сложно (если вообще возможно) провести без хороших сертифицированных приборов. Особенно это касается двигателя и других ответственных узлов. Иногда замена достаточно простой детали (например, топливного фильтра) может потребовать большой разборки в условиях гаража, в то время как в специализированном сервисном центре такая работа будет выполнена быстрее и качественнее. Не забудем, что специализированный сервис даст гарантию на проведённую работу. Если же автомобиль новый и ещё на гарантии, то официальный сервисный центр, представляющий дилера, — единственное место, куда вы должны обратиться. В иных местах вы легко можете лишиться гарантии.
Самые востребованные услуги, связанные с ремонтом иномарок в наших сервисных центрах, — диагностика и ремонт ходовой части и силового оснащения. Это связано с не самыми лучшими нашими дорожными условиями, от которых страдают прежде всего подвеска и рулевое управление, а также с качеством топлива, о чём мы уже говорили.
Проблемы двигателя могут быть продиктованы нечёткой работой систем питания и зажигания, следствием чего могут быть сложности при пуске двигателя. Следовательно, сначала проверяем свечи зажигания (которые, конечно, должны быть высококачественными), затем исправность проводов. И только если ко всему этому претензий нет, обращаем внимание на двигатель.
При неблагоприятных условиях эксплуатации дизельного двигателя, несвоевременной замене приводного ремня распредвала в головке блока могут образоваться трещины, что потребует её замены, а то и полного ремонта двигателя. А это дело затратное.
Инжекторные двигатели очень критичны к качеству топлива, поэтому могут засоряться при использовании некачественного бензина. Инжекторы необходимо чистить примерно через 30 тыс. км пробега. Кроме того, важно регулярно следить, чтобы фильтр системы впрыска не был забит, а сетка насоса была в хорошем состоянии.

Ремонт карбюраторных двигателей также должен быть профессиональным, поскольку у них достаточно сложная система впрыска топлива с электронным контролем, а расположение частей специфично для каждой марки. Их неисправности могут появиться при использовании некачественного топлива (засорение частей карбюратора, отвечающих за качество и объёмы смеси). Плохая работа топливных фильтров приведёт к их засорению, что потребует замену фильтра и частей карбюратора. Общее правило — новые комплектующие должны быть только фирменными. В противном случае неизбежно падение мощности и неэкономное потребление топлива.
Высококачественная ходовая часть импортного автомобиля испытывает серьёзное влияние не самых комфортных дорожных условий в нашей стране. Своевременная её диагностика дважды в год — весной и осенью — благотворно повлияет на подвеску и поможет продлить её жизнь.
Чем современнее иномарка, тем более сложные электронные системы ею управляют. С одной стороны, это облегчает работу водителя, с другой — ко многому его обязывает. Высокий уровень надёжности автоэлектроники гарантирует долговременность её службы. Однако условия эксплуатации при этом не должны нарушаться. И тем более не рекомендуется их самостоятельно перенастраивать или чем-то дополнять: приведение в порядок и ремонт электронных систем — дело длительное и весьма затратное.
Гидроусилитель руля давно уже стал обычным предметом в автомобиле, он постоянно совершенствуется. Он тоже требует Вашего внимания. Уровень жидкости не может быть ниже допустимой нормы, в противном случае потребуется большее усилие в рулевом управлении, возможны сбои в его работе и даже кратковременная потеря управления. Чем это грозит - понятно.
И наконец — система кондиционирования, без которой машина, конечно, может работать, но желаемого комфорта не будет. Опять-таки — её нужно правильно использовать и своевременно подвергать диагностике. Если неисправности системы климат-контроля потребуют полной её замены, это будет заметным ударом по Вашему кошельку.
Из всего сказанного сделаем вывод: ремонт иномарки своими руками — дело не просто неосмотрительное и рискованное, но и более чем затратное. Всю получаемую из литературы информацию по этому поводу нужно, конечно, принимать к сведению, но при необходимости ремонта — обращаться в серьёзный лицензированный сервисный центр.

Безгаражное хранение автомобиля

Если верить статистике, в Украине ежемесячно покупают больше 60-ти тысяч новых автомобилей. Большая часть этих покупок совершается жителями больших городов. В связи с этим, резко обострилась проблема парковки и хранения автомобиля. Существующие гаражные кооперативы и площадки платных автостоянок не в силах восполнить возросшие потребности. По этой причине, большинству автолюбителей ничего не остается делать, как рисковать и оставлять свой автомобиль на дворовой площадке возле дома. В связи с этим, я бы хотел поговорить с вами о том, что нужно делать, каких правил нужно придерживаться при безгаражном хранении, чтобы уберечь свой автомобиль от негативного воздействия окружающей среды.
Начнем с защитных чехлов. Большое количество отечественных автолюбителей любят накрывать автомобиль чехлом. И как это часто бывает, в роли чехла обычно выступают разные подручные материалы, которые не то что не защищают кузов, а лишь только вредят ему. Такой промокший чехол приводит к набуханию лакокрасочного покрытия. Со временем, на кузове такого автомобиля образовываются цветные пятна и коррозия. При минусовой температуре мокрый чехол обязательно примерзнет к кузову машины и во время снятия, вы рискуете повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Поэтому, для защиты кузова автомобиля от действия атмосферных осадков необходимо использовать чехлы, пошитые из водонепроницаемых материалов (ткани, пленки). Мало того, между чехлом и кузовом автомобиля должна быть воздушная подушка — для этого достаточно чехол приподнять с помощью подпорок (по принципу обычной палатки).

Парковка. Не рекомендую ставить автомобиль под кронами деревьев, особенно хвойными. Смола, которую выделяют эти деревья, при попадании на кузов автомобиля, плотно впитывается в лакокрасочное покрытие и чтобы от нее избавиться, вам понадобиться приложить немало сил и времени.
Также не стоит парковаться и под высокими деревьями. Наверное, всем известно, что во время непогоды, молния всегда попадает в высокие деревья — отлетевшие части дерева могут повредить ваш автомобиль. По этой же причине не стоит оставлять свой автомобиль и под старыми, засохшими деревьями.
Не рекомендую оставлять свой автомобиль и возле мусорных контейнеров — во время уборки, выпавшие с них предметы, могут упасть на ваш автомобиль.
Категорически запрещено оставлять на длительное время автомобиль возле газо- и водозаборных распределительных пунктов — во время чрезвычайной ситуации ваш автомобиль может помешать работе аварийных служб.
Не советовал бы вам парковаться и в непосредственной близости к жилым многоэтажным домам. Зная любовь наших людей выбрасывать ненужные вещи с окон, не трудно представить возможные последствия.

Как избежать излишнего расхода топлива в автомобиле?

 В сложившейся мировой ситуации с регулярным дорожанием топлива становится все накладнее пользоваться автомобилем. Приведем несколько основных и довольно простых правил и рекомендаций, которые помогут начинающему водителю избежать большого расхода топлива в своем автомобиле.

1. Регулярно проверяйте техническое состояние Вашего автомобиля. Исправный, но не отрегулированный должным образом автомобиль потребляет топлива где-то на 10% больше.
2. Постоянно следите за давлением в шинах. Снижение давления в шинах автомобиля с 2,0 кг/см2 до 1,5 кг/см² неизбежно ведет к увеличению расхода топлива примерно на 3%. Измерение величины давления в шинах следует проводить в холодном их состоянии, поскольку даже после незначительного пробега давление в шинах повышается.
3. Регулярно проводите регулировку развала-схождения Вашего автомобиля.
4. По возможности избегайте перевозок лишнего груза. Учтите, что каждые 50 кг лишнего груза увеличивают расход топлива в Вашем автомобиле примерно на 2%.
5. Использование кондиционера увеличивает расход топлива в автомобиле примерно на 10%.
6. К перерасходу топлива приводят также открытые стекла, особенно при скорости автомобиля свыше 50 км/ час. Величина перерасхода зависит от геометрических особенностей кузова того или иного автомобиля, а также от того, насколько эти стекла открыты.
7. Помните, что каждое торможение предполагает последующий разгон автомобиля. Это, в свою очередь, вызывает увеличение расхода топлива в автомобиле. Поэтому старайтесь избегать резких торможений. Старайтесь заранее снижать скорость Вашего автомобиля перед светофорами (если видите, что впереди горит красный свет), перекрестками и т. д.
8. По возможности старайтесь избегать поездок на Вашем автомобиле в час пик.
9. Старайтесь ехать медленно и плавно. Не трогайтесь резко.
10. Перед началом движения двигатель прогревайте до тех пор, когда стрелка указателя температуры начинает двигаться. После такого умеренного прогрева двигателя при движении педаль газа следует нажимать несильно до тех пор, пока двигатель не прогреется полностью.
11. При движении правильно выбирайте соответствующую передачу.
12. Не двигайтесь на больших скоростях. Используйте в основном ту скорость, которая является оптимальной с точки зрения экономии топлива для Вашего автомобиля. Как правило, для большинства автомобилей наиболее приемлемая скорость находится в диапазоне значений 80—100 км/час.
13. Глушите двигатель Вашего автомобиля при его остановке более чем на одну минуту.
14. Избегайте длительной езды на пониженной передаче (например, в пробках и т. д.).

Электроника контролирует давление в шинах автомобиля.

В автомобиле все должно быть оптимально! Это касается и величины давления в шинах. Если это давление отличается от нормы, то это ведет к увеличению износа покрышек и шин, повышенному расходу топлива, ухудшению управляемости и многим другим неприятным последствиям. Эксплуатация автомобиля в таких условиях становится просто небезопасной. Чтобы всегда контролировать величину внутришинного давления применяют специальные электронные системы.

В состав типичной такой системы входят: электронный процессорный блок с цифровым дисплеем и 4 датчика (по 1 датчику на колесо). Каждый датчик устанавливается внутри колеса. Датчики постоянно измеряют давление в шинах и температуру. Слишком высокая температура может сигнализировать о сниженном давлении или о перегреве тормозной системы. Информация с датчиков по радиоканалу передается в электронный блок системы. В нем микропроцессор анализирует принятые данные и выводит их на дисплей водителя, который устанавливается на приборной панели. На дисплей постоянно выводятся в режиме реального времени значения температуры и давления в шинах. Если какой либо из параметров выходит за допустимые пределы, то система немедленно оповещает об этом водителя. В таких случаях, помимо визуальной информации на дисплее, используется звуковая сигнализация.
Дисплеи таких устройств имеют современный и привлекательный дизайн и с успехом вписываются в обстановку приборной панели. Удобный интерфейс позволяет легко производить настройки системы такие как: задание значений стандартного давления для применяемого типа шин, перенастройка датчиков при перестановке колес и настройка новых датчиков, которые были установлены взамен вышедших из строя.
Такие системы штатно устанавливаются на машины представительского и среднего класса. С недавнего времени они стали обязательными для всех автомобилей продающихся в США. А в ближайшем будущем эти системы наверняка станут обыденной частью любого автомобиля, потому что они обеспечивают нашу с вами безопасность и комфорт!

Автомобиль должен служить долго: как это сделать?

Вы купили автомобиль. Было много хлопот — приятных. Вы сели за руль, что ещё приятнее. Но, увы, рано или поздно Вас ждут ремонты, и на какое-то время Вы должны будете пересесть в городской транспорт или ходить пешком. Не забудем и о расходах, связанных с ремонтом, и о не всегда приятных отношениях с автосервисом — потеря времени, трата нервов…

Врач, беседуя с пациентом, сделает акцент на профилактику возможной болезни, понимая, что лечение болезни может быть намного сложнее, чем её предупреждение. Автомобиль, хотя и железный, но, как и человек, не вечный. И точно так же требует заботы. Вот только заботиться должен владелец. А забота — это уход, правильный и своевременный. Именно он даст Вам возможность реже посещать мастерские и магазины запчастей. Как же заботиться о железном «члене семьи», какие правила, кстати, не очень сложные, надо помнить и соблюдать?

Заботимся о сердце

Сравнение двигателя автомобиля с сердцем человека банально, но абсолютно верно. Именно двигателю уделяем основное внимание, направляем на него свою главную заботу. В первую очередь знакомимся с рекомендациями производителя Вашего автомобиля и заливаем масло, полностью соответствующее параметрам, отмеченным в руководстве. Не забываем о периодичности замены масла — лучше после 15—20 тыс. км пробега. Чем больше пробег автомобиля, тем чаще надо менять масло — уже через 10 тыс. км.
Однако масло маслу рознь. Если содержимое не соответствует тому, что написано на упаковке, Вы можете нанести заметный вред двигателю. Следовательно, покупаем масло только в надёжном месте с проверенной репутацией и даже в этом случае обращаем внимание на дату выпуска и срок годности. Даже если Вам дают скидку по поводу истекающего срока годности, проходим мимо, помня, что такое масло наверняка спровоцирует какой-нибудь ремонт.
Не слушаем различных «умельцев», советующих добавить в масло какие-нибудь присадки. Продавец, дающий подобные советы, нацелился на Ваш кошелёк. В масле высокого качества уже есть всё необходимое для бесперебойной работы двигателя — его и покупаем.

Не менее важна забота о топливной системе Вашего автомобиля. Неполадки в её работе уверенно позовут Вас в ремонтную мастерскую, куда мы хотим наведываться как можно реже. Стало быть, топливо должно быть высококачественное — неразбавленное и без примесей. Много говорят и пишут о том, как химичат на заправках. Отсюда вывод — быть бдительным и заправляться на проверенных АЗС. Постарайтесь визуально оценить качество топлива. В любом случае — храните чеки: если Вы получили неприятности от некачественного бензина, они докажут продажу Вам плохого топлива. Всё сказанное, естественно, касается масла, тосола, антифриза и всего остального, что вы заливаете в автомобиль.
Обязательно помним про охлаждающую жидкость, меняем её не менее чем дважды в год и следим за её уровнем в бачке. Если забудем — радиатор перегреется, и мы лишний раз побываем в автосервисе.
Не забываем о фильтрах топливной системы — они первыми встают на пути некачественного топлива. Производители рекомендуют заменять их через 7000 км пробега для бензиновых двигателей и через 5000 км для дизельных. Если же необходимость замены появится раньше — не ждите указанного пробега, поменяйте фильтры.

Подвеска…

Именно она принимает на себя все нагрузки (а чаще перегрузки) при движении. Именно она в немалой степени обеспечивает безопасность движения, устойчивость и управляемость машины. В этом — главная функция подвески. Не забудем и о комфорте в салоне — это несколько менее важно, но более чувствительно.
Стало быть, о подвеске заботимся, проверяем и регулируем «развал-схождение» у специалистов и не ковбойствуем по ухабам-колдобинам-оврагам и прочим, так сказать, неровностям. Чем спокойнее и аккуратнее езда, тем дольше служат детали подвески. Однако процесс износа можно лишь замедлить, но не остановить. Панацеи нет и здесь. Оптимальная работа подвески прямо зависит от колёсных дисков. Вряд ли есть смысл хвататься за легкосплавные диски, «вошедшие в моду». Не забывайте, что в руководстве пользователя указан оптимальный размер дисков именно для Вашей марки автомобиля.

А внешний облик?

Любая новая машина красива. Лакокрасочное покрытие ослепительно блестит. Чтобы оно блестело и лучше защищало — чаще мойте машину, лучше руками, это надёжнее и чище. Если же Вы недавно покрасили кузов — забудьте о мойке месяца на два. Автокосметика - не пижонство, а необходимость. Кроме красоты это ещё и защита.
Помним о борьбе с коррозией. И не просто помним, но активно наносим на потенциально опасные в этом смысле места — а это днище, внутренняя сторона крыльев — соответствующую мастику. Чем меньше после этого там будет скапливаться грязи, тем больше шансов не ржаветь.
Если капнули на машину бензином или другой технической жидкостью — сразу насухо вытрите пятно, иначе останется совершенно ненужный след.

А что уют в салоне?

Автомобиль — это, в некотором роде, Ваш дом. Для кого-то второй, а для кого-то и первый. А в доме должна быть чистота и порядок. Ведь пыль и грязь в салоне неблагоприятны для Вашего здоровья. Можно делать уборку самому, можно прибегнуть к услугам профессионалов химической чистки. Тем более что не всякие загрязнения можно убрать самостоятельно. Пыль и грязь оседает везде — на дверях, обивке, приборной панели. А сколько её в багажнике, не говоря уже о ковриках! Так что вытираем получше обувь перед посадкой и не считаем хлопоты по уборке чем-то второстепенным.
Порядок и чистота в салоне — не просто эстетическая категория. В конечном счёте она во многом определяет работу оборудования. Кондиционер в Вашем автомобиле прослужит дольше, если чище будет под капотом, если чаще промывать конденсатор, если достаточным будет уровень масла в двигателе и антифриза в радиаторной установке.

И ещё несколько советов…

Чем больше водительский стаж, тем больше практический опыт, тем лучше водитель постиг психологию других участников движения — как своих братьев-водителей, так и пассажиров, и особенно непредсказуемых пешеходов.
Посему: не перегружайте автомобиль! Стройматериалы лучше возить на грузовике — ваша легковая может просто надорваться. Она хоть и железная, но… Заботы требует и автоматическая коробка передач — в пробках переключитесь в режим P или N, тогда износ коробки будет меньше.
Не провоцируйте пешехода! Если Вы на светофоре займёте переход, не исключено, что на Вашей машине кто-нибудь выместит своё недовольство. Всё же переход для пешеходов…
И вообще… берегите себя и машину.
Однако не думайте, что чем меньше ездите, тем сохраннее будет Ваш автомобиль. Регулярные поездки будут держать в рабочем тонусе и Вас, и Вашу машину. Лучше ездить реже и на более дальние расстояния. В конце концов, автомобиль на вечной стоянке в гараже никакой пользы не приносит — это как деньги в кубышке…

Проверяем автоматическую коробку передач

Автоматические коробки передач стали гораздо надежнее, но всё же остаются самым уязвимым агрегатом автомобиля.

В чём же дело?

Современная техника всё более усложняется, и часто мы ею пользуемся, плохо представляя, что там внутри. Однако нетрудно догадаться, что износ одной из десятков и сотен деталей — путь сначала к нечёткой работе, а потом и к выходу из строя всего агрегата. Всё сказанное в полной мере относится к автоматической коробке передач. В ней много прецизионных поршней. Стоит одному из них застопориться, как трансмиссия перестает работать правильно.
Автоматическая коробка чувствительна к перегреву трансмиссионного масла — стоит побуксовать в глубоком снегу минут 20—30, очень возможно сжечь коробку (известен такой случай с Audi в день покупки — ремонт обошёлся в $2000, и его хватило только на год). Кстати, неверный тип масла и его плохое качество более чем быстро (за те же полчаса) приведёт к поломке. Многие рабочие части автомата естественным образом изнашиваются. В масляном поддоне установлен магнит, который притягивает к себе металлический порошок. Даже после 150 тыс. км он будет покрыт толстым слоем металлического налета. Проверьте такой же магнит на механической коробке, и он будет совершенно чистым после аналогичного пробега. Кроме того, автоматы нечасто долго работают после ремонта — в них слишком много точных частей, и малейшая ошибка или соринка вызывают поломку снова.

Стало быть, автомат при всей его надёжности требует особенно тщательного внимания при покупке подержанного автомобиля. В противном случае не избежать поломок. А это приводит к дорогому (и сложному!) ремонту.

На что надо обратить внимание при тестировании автомата при покупке подержанного автомобиля? Естественно, обращаемся к профессионалу, чтобы протестировать подержанный автомат.

Главное, надо проверить, насколько возможно, историю машины. Это экономия денег и времени. Если машина работала в автопрокате или восстановлена после серьезной аварии — пройдите мимо. Спросите продавца или предыдущего хозяина, проводился ли ремонт автомата. Если да — лучше поискать что-нибудь другое. Причина здесь не в самом факте ремонта — некоторые иавтоматы работают лучше, чем до ремонта. Однако не все ремонтные мастерские могут починить АКПП квалифицированно. А качество ремонта определить невозможно. Еще один повод для внимания — наличие фаркопа, поскольку транспортировка прицепа вызывает дополнительный износ АКПП.

Как проверить автомат?

Начнём с проверки уровня масла в автомате и его состояния.
Двигатель работает на холостых оборотах, АКПП в положении «Рark». Вытащите щуп трансмиссии, протрите его чистой тряпкой. Вставьте назад и вытащите щуп снова. Внимательно рассмотрите масло. Протрите щуп белой бумагой. След на бумаге должен быть чистым и прозрачным без каких-либо металлических частиц или инородных хлопьев. Новое масло обычно красного цвета. Со временем оно становится немного коричневатым, но не должно быть черным. Понюхайте масло. Не должно быть жженого запаха. Как видим, в этой проверке нет ничего сложного.
Итак, если масло автомата слишком темное, имеет металлические частицы или пахнет гарью, то лучше такую машину не покупать.
Правда, многие современные автоматы идут без масляного щупа, и проверка уровня масла возможна только в специализированном техническом центре. В этом случае для контроля автомата остается только тестовый заезд. Как его провести?
Поскольку автомобиль ещё не Ваш, будьте осторожны и внимательны.
Настройте сиденье, зеркала, проверьте работу тормозов.
Первый признак дефектного автомата — задержка между моментом выбора передачу D (Drive) или R (Reverse) и включением передачи.
Немного прогрейте машину с трансмиссией в положении P (паркинг), пока обороты не упадут до 650—850 в минуту.
Нога на педали тормоза, переключаете на D (Drive). Автомат должен немедленно выбрать этот режим — по ощущениям он начинает «тащить» машину вперед. Процесс включения должен происходить мягко, без толчков и стуков.
Переключите на N (Neutral) — коробка должна отключиться. Теперь включите R (Reverse). Снова автомат должен включиться мгновенно, и Вы почувствуете, что машина хочет ползти назад. И в этом случае не должно быть ни толчков, ни стуков.
Теперь, удерживая тормоз, переключайтесь из D в R и обратно. Снова процесс должен идти без всяких толчков или стуков.
Если происходит задержка более 1 секунды при включении передачи, то коробка либо изношена, либо уже требует ремонта.

Прокатимся…

Рычаг АКПП в положении D (Drive), убираете ногу с тормоза и мягко ускоряетесь. До скорости 50—60 км/ч передачи должны переключиться минимум дважды (с первой на вторую, со второй на третью). Все переключения должны быть мягкими, без толчков и задержек.

Момент переключения передачи определяется легким изменением уровня шума двигателя и падением его оборотов. Если АКПП чрезмерно изношена, то передача переключается с толчком или задержкой и даже ударом (особенно при переключении с первой на вторую).
На скорости 40—50 км/ч надавите газ до упора, полностью исправный автомат перейдет на передачу ниже и обороты повысятся.

Далее проверьте overdrive (если есть). Это кнопка слева от рычага АКПП у японских и американских автомобилей.
На скорости 60—70 км/ч на ровной дороге переключитесь на режим ON нажатием кнопки «Овердрайв». Автомат должен переключиться на передачу вверх. Переключите в положение OFF, автомат опустится на одну передачу.
Еще одна проблема автомата — пробуксовка передач. Это ситуация, когда Вы давите газ, обороты растут, но скорость не увеличивается.

Даже одного из этих дефектов достаточно, чтобы отказаться от покупки машины.
Не спешите заканчивать тестовый заезд. Может случиться, что дефекты автоматической коробки передач проявятся только в прогретом состоянии (или наоборот — исчезнут после прогрева). Время, потраченное на дотошную проверку, обернётся меньшими проблемами в дальнейшем. Полностью исправная, находящаяся в рабочем состоянии коробка передач не дергается, не стучит, не буксует и не шумит при переключении на любой скорости и при любой температуре масла. Если Вас начинают уверять, что шумы, стуки и тому подобные явления для данной модели дело обычное и естественное, от такой покупки лучше отказаться. Если «check engine» (мигающий овердрайв) появится во время тестового заезда, обсудите проблему с надёжным специалистом, которому Вы полностью доверяете..